Etichetă: Maria Rylott-Byrd

Introducere

Acidul lactic este un acid hidrofil aparținând familiei de acid alfa hidroxi (AHA). Colectiv, acizii de fructe, așa cum sunt și ei cunoscuți, au devenit extrem de populari în domeniile dermatologic și cosmetic. Nici ei nu arată nici un semn că popularitatea lor se va diminua, când se prevede că piața globală de AHA va ajunge la 3,2 miliarde USD până în 2030 [1].

Descoperită în 1780 de CW Scheele [2], LA a fost, în ultimii ani, prinsă de fenomenul de exfoliere, iar promisiunea că schimbarea celulelor și îndepărtarea celulelor „moarte” ale pielii este elixirul care oferă o piele netedă, fără vârstă.

Cu toate acestea, corneoterapeutii susțin conservarea și protecția barierei cutanate, hotărând să o lase intactă, pentru a menține homeostazia.
Cu toate acestea, după cum se va descoperi, LA poate avea beneficii care depășesc cu mult atracția sa de exfoliere.

În acest scop, este posibil să valorificăm aceste aspecte pozitive, rămânând în același timp fideli principiilor corneoterapiei?

Principiile corneoterapiei

În esență, corneoterapia utilizează ingrediente biomimetice, încercând să servească, să nu compromită homeostazia barierei cutanate și nici nu urmărește să o elimine sau să o îndepărteze.

Acidul lactic Science

(LA) este un compus natural în organism și este o componentă a factorului natural de hidratare din keratinocite.

Are două forme diferite, acidul D-lactic și acidul L-lactic, care, deși sunt imagini în oglindă, au efecte foarte diferite. Ambele pot fi produse în afara corpului prin fermentarea zaharurilor cu bacterii, compușii rezultați depind de ce bacterie este utilizată. Acidul L-Lactic se naște din laptele acru, în timp ce D-Lactic derivă din fermentația non-lactate. De asemenea, poate fi produs sintetic prin procesare chimică pentru a forma acid lactic D, L [3].

Se crede că L-Lactic și D, L Lactic Acid sunt recunoscute de receptorii pielii, concluzie care ar putea fi trasă cu siguranță dintr-un studiu in vivo care a arătat o creștere cu 48% a ceramidelor în tratamentul xerozei pielii cu L-Lactic Acid, și 25% din D, L-Lactic. D-Lactic a obținut o creștere de 0% [4]. În acest scop, este ușor de înțeles de ce acidul L-lactic poate fi favorizat în formulările de îngrijire a pielii.

Avantaje și dezavantaje

Greutatea moleculară mare a LA în comparație cu alte AHA și natura biomimetică înseamnă că este, în cea mai mare parte, considerat blând și, ca atare, este recomandat generic pentru tipurile de piele mai sensibile sau ca o introducere în AHA.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că LA este renumit pentru efectele sale hidratante. Este anti microbian și antiinflamator, un inhibitor al tirozinazei și antioxidant. Poate aborda fotodeteriorarea și stimulează sinteza colagenului [5], în plus față de îmbunătățirea ceramidei menționată mai sus.

Cu toate acestea, în îndeplinirea capacității sale de a se exfolia, LA va reduce, în condițiile potrivite, coeziunea intercorneocitară și va interfera cu legăturile ionice intercelulare, ceea ce determină o accelerare a turnover-ului celular în stratul cornos [6], și anume corneodesmozomii, indiferent dacă aceste celule sunt suficient de mature pentru a descuamează. Amploarea și profunzimea acestei acțiuni keratolitice sunt parțial determinate de concentrația procentuală a LA.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că LA poate provoca consecințe nedorite, cum ar fi umflarea, roșeața sau iritația. Într-adevăr, observațiile pe termen lung indică o susceptibilitate crescută la rozacee și dermatită periorală [7].

În plus, fotosensibilitatea poate deveni o preocupare, așa cum a fost cazul când Asociația Cosmetică, Articole de Toaletă și Parfumuri a depus o petiție la FDA în 2000 pentru o avertizare de „alertă solară” pentru a merge alături de produse care conțin AHA [8].

Echilibrul corect

Există, după cum sa demonstrat mai sus, o cerere din partea pieței pentru produse care abordează semnele îmbătrânirii și/sau daune mediului. Cercetările din 1996 au arătat că tratamentul cu 12% acid lactic a dus la creșterea fermității și grosimii epidermice și dermice și îmbunătățirea clinică a netezirii pielii și a aspectului liniilor fine și ridurilor. Nu au fost observate modificări dermice după tratamentul cu concentrație de acid lactic de 5%; cu toate acestea, au fost observate modificări clinice și epidermice similare [9].

Mai mult, aplicarea locală a acidului lactic 4% timp de o lună nu numai că a atenuat semnificativ daunele cauzate de lauril sulfat de sodiu barierei pielii, dar a oferit și dovezi suplimentare că acidul lactic îmbunătățește eficient bariera pielii, îmbunătățește protecția barierei și crește rezistența pielii [5].

Deci, aceasta înseamnă că corneoterapeuții ar susține utilizarea de topice care conțin LA la concentrații de 4-12%?

Nu neapărat, și deși Yang și Tang au motivat că concentrarea determină dacă AHAS sunt prietene sau dușmane ale pielii [10], există considerații suplimentare cărora corneoterapeuții le-ar felicita.

În ceea ce privește eficacitatea de peeling a LA, pH-ul și concentrația sunt interdependente. La o concentrație fixă ​​de acid lactic, efectul descuamativ a fost foarte dependent de pH. La un pH fix, rata de schimbare a pielii a fost dependentă de concentrație [11].

Acidul lactic, prin însăși natura sa, creează un peisaj acid, care poate compromite ecosistemul delicat al mantalei acidului și al microbiomului, ducând la o potențială iritare așa cum este descris mai sus și, ca atare, corneoterapia susține lucrul în intervalul natural de pH al pielii de 4,55,5 [13], pentru a menține homeostazia. Deoarece se observă că valorile pH-ului mai mici de 4 vor avea efecte keratolitice (peelinguri acide din fructe)[14].

Prin urmare, indiferent de constatările din Cosmetic Ingredient Review (CIR) din 1998 (revizuit
în 2013), care a concluzionat că în produsele de consum, acidul lactic este sigur pentru utilizare la niveluri de până la 10% la pH 3,5 [8], principiile corneoterapeutice ar respinge astfel de formulări. Mai mult, aceeași recenzie a considerat produsele profesionale sigure până la 30% la pH 3,0 [8].

Totuși, Comitetul științific al UE pentru produsele cosmetice și produsele nealimentare a fost mai conservator în 2000, când a recomandat ca produsele destinate consumatorilor să fie la concentrații de 2,5% și pH 5 [6]. O poziție reiterata în 2004 în documentul lor de poziție actualizat [12].

Considerații suplimentare

Există și alte considerații care pot influența utilizarea LA și acestea sunt:

• Este LA este tamponat?
• Tamponul ajută la reglarea pH-ului. În concentrații scăzute, LA este, în sine, considerat un tampon, dar poate fi combinat și cu ingrediente tampon, cum ar fi lactat de sodiu, pentru a proteja mantaua acidă.
• Cât timp va rămâne LA pe piele?
• Timpul de expunere al LA într-o formulare, cum ar fi un demachiant, este mai puțin impactant decât cel al unei creme hidratante sau al unui ser datorită naturii sale de spălare.
• Cât de des va fi folosit LA?
• Impactul poate fi cumulativ. De exemplu, dacă clientul folosește greșit sau adaugă alte ingrediente exfoliante, bariera se poate deteriora rapid.
• Care este starea actuală de sănătate a barierei cutanate?

Dacă bariera cutanată este deja compromisă, nu ar fi prudent să o compromitem în continuare prin introducerea unui acid.