Antioxidanții sunt folosiți în produsele cosmetice și dermatologice pentru a proteja componentele sensibile de oxidare atât în produs, cât și atunci când sunt aplicați pe piele. În plus, antioxidanții sunt adesea ingrediente active multifuncționale, cum ar fi vitaminele, care pot elimina radicalii liberi produși în piele și pot influența procesele fiziologice în multe moduri [l, 2]. Datorită naturii lor chimice, antioxidanții sunt instabili și se oxidează rapid în aer, pierzându-și puterea antioxidantă. Pentru a menține antioxidanții activi, producătorii folosesc o serie de trucuri, care sunt discutate în acest articol.
Preparatele pentru prevenirea îmbătrânirii premature a pielii sunt un domeniu tipic de aplicare pentru antioxidanți [3], care sunt disponibile în foarte multe variante naturale și sintetice. Compușii sintetici includ antioxidanți naturali modificați chimic care se integrează ușor în fiziologia pielii.
Din perspectiva corneoterapiei, antioxidanții fiziologici precum acidul ascorbic (vitamina C) și derivații săi sunt desigur preferați reprezentanților nefiziologici, cum ar fi hidroxitoluenul butilat (BHT), de exemplu.
În prezent, antioxidanții sunt răspândiți pentru aproape orice afecțiune a pielii. Cu toate acestea, utilizarea lor necritică nu este justificată din punct de vedere corneoterapeutic. În procesele de vindecare, de exemplu, despre care se știe că sunt radicale, acestea pot fi contraproductive, mai ales dacă sunt utilizate în doze mari [4]. În produsele de protecție solară nu au deloc sens, deoarece acolo se descompun foarte repede și, pe de altă parte, nu pot fi folosite în concentrații mari. Acest lucru se datorează faptului că în aceste condiții pot apărea reacții radicale nedorite în lanț.
Pentru perioada de valabilitate a produselor topice, este important ca antioxidanții, pe de o parte, să protejeze alte componente, cum ar fi acizii grași esențiali, dar, pe de altă parte, să aibă ei înșiși cea mai mare stabilitate posibilă, mai ales dacă vor servi ca ingrediente active în piele. În acest scop, sunt disponibile o serie de opțiuni în dezvoltarea preparatelor topice, dintre care mai multe sunt de obicei utilizate într-un singur produs.
DERIVAȚI: PROTECȚIE CHIMICĂ
Stabilizarea ingredientelor cosmetice prin derivatizare este foarte frecventa. Aceasta este reacția chimică a grupării reactive a unei substanțe cu o altă substanță, de exemplu gruparea hidroxil (HO) a tocoferolului (vitamina E) cu un acid fiziologic cum ar fi acidul acetic.
În acest caz, ambele componente formează un ester, cum ar fi acetatul de tocoferol (Fig. 1). În cazul tocoferolului, esterul (acetatul de tocoferol) din produsul topic în sine nu mai are activitate antioxidantă. Proprietatea antioxidantă este restabilită pe piele prin scindarea enzimatică a esterului în componentele părinte. Vitaminele reductive active sunt protejate în mod similar. Exemple:
- Vitamina A (retinol): Esteri de retinol (INCI de ex. acetat de retinil, palmitat de retinil);
- Vitamina C (acid ascorbic): Esteri ai acidului ascorbic (INCI de exemplu palmitat de ascorbil, fosfat de ascorbil);
- Vitamina E (tocoferol): esteri de tocoferol (INCI de ex. acetat de tocoferil, palmitat de tocoferil, linoleat de tocoferil)
Derivatizarea este larg răspândită în natură, în special în formarea de glicozide, adică cuplarea antioxidanților la zaharide. Substanța naturală arbutina (Fig. 2), care este utilizată în cosmetică pentru tulburările pigmentare, constă din hidrochinona puternic antioxidantă (interzisă în cosmetică), care este legată glicozidic de glucoză (dextroză).
De altfel, multe zaharuri reducătoare se protejează prin ciclizare intramoleculară. În acest proces, funcția aldehidă reducătoare originală este transformată într-un hemiacetal ciclic care conține doar grupări.
Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.
