Home Florence Barrett-Hill

Categorie: Florence Barrett-Hill

25mai

În acest articol, voi discuta despre funcția senzorială a keratinocitelor și rolul lor în reacțiile de protecție ale pielii la diferite influențe; de exemplu, keratinocitele „informează” melanocitele despre o creștere a dozei UV. Un alt exemplu este că Keratinocitele sunt primele care reacționează la unii poluanți și transmit un semnal imunocitelor.

În ultimii ani s-au făcut progrese remarcabile în înțelegerea modului în care pielea este menținută și reînnoită. Clarificarea modului în care celulele din piele comunică și rolul lor în homeostazia, regenerarea și îmbătrânirea pielii a deschis o varietate de noi posibilități pentru ingredientele anti-îmbătrânire în medicina regenerativă și dermatologie.

Aceste perspective au, de asemenea, un potențial semnificativ în domeniul comunicării celulare, unde potențialul regenerativ de îmbunătățire sau inhibare a comunicării dintre celulă și celulă este acum o considerație în timpul dezvoltării formulărilor de îngrijire a pielii și modalităților de tratament aplicate local.

Vom începe prin a explora de ce celulele comunică.

În primul rând, este să se guverneze sau să se modifice reciproc în beneficiul organismului, să se diferențieze sau să se schimbe și să se înmulțească sau să se împartă.

Poate pentru a îndeplini o sarcină specializată, cum ar fi secreția sau pentru a comunica și contacta următoarea celulă. Există, de asemenea, crearea unui element celular sau pentru a comunica actul final de apoptoză către macrofage sau alte celule.

Celulele comunică prin trimiterea și primirea semnalelor. Semnalele pot veni din mediul înconjurător sau pot proveni de la alte celule. Pentru a declanșa un răspuns, aceste semnale trebuie transmise prin membrana celulară. Semnalul funcționează prin interacțiunea cu proteinele receptorului care contactează atât exteriorul, cât și interiorul celulei.

În acest caz, doar celulele care au receptorii corecți pe suprafața lor vor răspunde la semnal.

Multe semnale sunt transmise într-o celulă prin legarea mai întâi la o proteină receptor. Un semnal activează un receptor determinându-l să își schimbe forma, trecând astfel informații în celulă. Alternativ, ca și în cazul unor hormoni solubili în ulei, aceștia vor trece liber prin membrana celulară.

Odată ajuns în celulă, semnalul își continuă drumul. Destinația sa finală depinde de natura semnalului, unele semnale călătorind către nucleu sau către alte structuri din interiorul celulei. Semnalele se deplasează cel mai adesea prin celulă trecând de la proteină la proteină, fiecare proteină modificându-l pe următoarea într-un fel.

În mod colectiv, proteinele care transmit un semnal către destinație alcătuiesc o cale de semnalizare. O cale de semnalizare poate avea câțiva sau mai mulți pași. Unele căi de semnalizare se ramifică în direcții diferite, trimițând semnale în mai multe locuri din celulă. Proteinele lucrează împreună ca alergătorii într-o cursă de ștafetă pentru a transporta semnalul la destinație.

Pe măsură ce un semnal este transferat de la proteină la proteină, acesta poate fi, de asemenea, amplificat. Prin împărțirea și amplificarea unui semnal, celula poate converti un semnal mic într-un răspuns mare.

Odată ce un semnal ajunge la molecula țintă (de obicei o proteină), acesta lucrează pentru a schimba comportamentul celulei. În funcție de moleculele de semnalizare implicate, celula poate răspunde într-o varietate de moduri.

Fiecare celulă primește o combinație complexă de semnale care declanșează simultan multe căi de semnalizare diferite. Fiecare pas din calea de semnalizare oferă o oportunitate de interacțiune între diferite semnale. Prin diafonie, celula integrează informații de la multe căi de semnalizare diferite pentru a iniția un răspuns adecvat.

Citokinele, factorii de creștere și hormonii, precum și alte clase de molecule, cum ar fi Matrikines Neuropeptides sau Chemokines, sunt necesare pentru comunicarea între diferitele componente subcelulare, intercelulare și inter-țesuturi ale unui organism. Cu toate acestea, detaliile rolurilor și mecanismelor de acțiune ale acestor molecule diferă adesea.

Hormonii sunt implicați în toate funcțiile celulare și folosesc atât receptorii de suprafață celulară, cât și difuzia membranei celulare pentru a intra într-o celulă. 

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

25mai

Epidemie de supra-exfoliere. De ce ar trebui să păstrăm integritatea epidermei.

Am o îngrijorare și adică, observăm o epidemie de supra-exfoliere în industria de îngrijire profesională a pielii. Cea mai mare preocupare a mea este mentalitatea „să-l dezlipim” pe care atât de mulți terapeuți și clinicieni o au ca modalitate de tratament „prima alegere”. Eu o numesc „epidemie de exfoliere excesivă”.

Această abordare a apărut probabil de la apariția peelingurilor glicolice la începutul anilor 90 și a progresat până în prezent, cu aparate de micro-dermabraziune, enzime și acizi din care să alegeți.

Cineva ar putea fi iertat să se gândească că este ca și cum industria a uitat că una dintre etica de bază a profesiei de tratare a pielii este „a păstra integritatea epidermei” în orice moment.

Am uitat, de asemenea, că epiderma, o linie majoră de apărare a barierei pielii, conține multe sisteme complexe care funcționează în sinergie între ele pentru a proteja organismul?  Din păcate, apărările pentru bariera cutanată ale clientului nostru sunt puse la încercare de mulți terapeuți, clinicieni și chiar dermatologi. Ocazional, acest lucru poate fi intenționat, dar cel mai adesea fără să vrea.

În fiecare zi pielea suferă multiple atacuri, fie ele fizice sau mecanice, de la microorganisme nedorite sau de la soare. Rezistă la acestea cu sisteme foarte sofisticate de detectare, protecție și apărare în epidermă și derm.  Pe lângă funcția de protecție, pielea are și o funcție metabolică și o funcție senzorială. În cele din urmă, trebuie să-și mențină integritatea reparându-se singur.

Pentru a-și îndeplini sarcina de protecție, pielea trebuie să fie o barieră rezistentă și impermeabilă. Acest rol revine in mare parte epidermei, direct impermeabila….dar nu impenetrabila.

Keratinocitul este o celulă hidrofobă cu un ciclu de viață de aproximativ 10-15 zile de la mitoză până la sosirea în stratul cornos sub formă de corneocit; va dura apoi aproximativ 3-5 zile pentru descuamare.  Toate celelalte celule ale epidermei au un ciclu de viață de 28-30 de zile.

Este stratul superficial al pielii (stratum corneum), care face pielea impermeabilă și hidrofobă, protejând dermul subiacent și straturile subcutanate. Acest strat rezistă și atacurilor chimice, datorită corneocitelor umplute cu cheratina proteică insolubilă dură, cimentul lipidic (bistraturi) și corneo-desmozomul, care asigură coeziunea dintre corneocite și, prin urmare, impermeabilitatea.

Prima linie de „apărare a barierei pielii”

Pielea este acoperită de mantaua acidă (pH între 4 și 5,5). Acesta este filmul hidrolipidic care are toate proprietățile necesare pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor nerezidente și pentru a menține bariera pielii.  Este compus dintr-un amestec de transpirație, sebum și lipide la care se adaugă peptide antibiotice numite defensine și dermcidine sintetizate de glandele sudoripare.  Stratul cornos nu este un loc steril și numeroase bacterii rezidente (1012 bacterii/m2) sunt adăpostite acolo și prosperă în spațiile inter-corneocitare.

Floră normală a pielii; sunt microbi, mai ales bacterii, care trăiesc simbiotic în și pe corp, de obicei, fără efecte dăunătoare pentru noi. Trei specii de bacterii sunt deosebit de bine adaptate pentru a rezista mediului acid și peptidelor antibiotice: Staphylococcus, Propionibacterium și Corynebacterium.

Microflora mantalei acide este o parte importantă a pielii umane, contribuind la funcția și activitățile acesteia. Diferitele specii rezidente sunt avantajoase în majoritatea cazurilor, dar în anumite circumstanțe și cu anumite grupuri de oameni microflora pielii este implicată în procese patologice minore până la majore, de exemplu acneea.

Menținerea pH-ului fiziologic al pielii este esențiala pentru a evita proliferarea agenților patogeni iar un exces sau lipsa de igiena perturba echilibrul acestei flore cutanate.

Filmul hidrolipidic (mantaua acidă) menține și hidratarea; apa liberă din dermă traversează în mod continuu epiderma prin capilaritate și se evaporă de pe suprafața pielii, cunoscută sub numele de Pierdere de apă trans epidermală sau TEWL (în medie 9 g/m2 de piele pe oră). Pe lângă crearea unui mediu pentru care flora pielii să se găsească, filmul hidrolipidic (mantaua acidă) joacă rolul important de a menține hidratarea epidermică prin încetinirea pierderii de apă transdermică (TEWL). În plus, creează o barieră fizică în calea frecării și mișcării.

Santinele care stau la pândă 

Pielea are un sistem de apărare foarte elaborat, unde diferite tipuri de celule acționează împreună sau succesiv.  Celulele Langerhans (LC), care sunt celule dendritice care provin din măduva osoasă, apoi din limfocitele T și macrofage. (Vezi articolul despre vindecarea rănilor) LC: situate deasupra stratului bazal, sunt celule mari cu prelungiri lungi, ramificate sau dendrite.

Unele dintre acestea ajung la joncțiunea dermo-epidermică; altele se apropie de stratul cornos.

Relația strânsă dintre LC și KC prin dendritele LC; împreună formează o adevărată unitate epidermică imuno-competentă. Deși LC reprezintă doar 2 până la 4% din celulele epidermice ca număr, ele reprezintă mai mult de 25% din bariera de apărare a pielii a epidermei.

Celulele Langerhans sunt responsabile de răspunsul imun împotriva unui antigen aplicat local pe piele.

Dacă un antigen pătrunde și traversează stratul cornos, aceste celule preiau controlul asupra acestuia și părăsesc epiderma. În mai puțin de 6 ore ele pot fi găsite în vasele limfatice dermale unde trec antigenul la limfocitele T Adevărate celule ucigașe, limfocitele T eliberează reacția în cascadă imunologică pentru a elimina antigenul și a-l păstra în „memoria imunologică”.  

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

25mai

Citat: Albert M. Kligman, MD; „În lucrarea mea din 1964, care a stabilit că stratul cornos este un țesut format din corneocite, nu aș fi putut visa la progresele spectaculoase care au fost scoase la lumină de o școală internațională de corneobiologi. Nu am mers mai departe decât să afirm că stratul cornos este o barieră celulară, produsul final al unei straturi viabile de rațiune a epidermei. cornos… Nu am avut viziunea să prevăd că stratul cornos va deveni foarte viu.”

James Q. Del Rosso, DO, FAOCD; Jacquelyn Levin, DO:  „Citatul de mai sus al doctorului Albert Kligman, pe care l-a scris atât de strălucit într-un capitol de manual intitulat „O scurtă istorie a modului în care stratul cornos a devenit viu”, rezumă un punct de cotitură important în istoria cercetării dermatologice”. [1]

Doar o descoperire strălucitoare, indiferent de cât de potențial revoluționară ar putea deveni, rămâne inactiv într-un gol fără sens, dacă relevanța ei nu este recunoscută și urmărită cu tenacitate.

Din fericire, știința stratului cornos (SC) a avansat exponențial datorită viziunii și dăruirii unei colecții de lideri în domeniul dermatologiei, denumiți de Dr. Kligman „Corneobiologi”.

Câțiva cercetători și clinicieni în ultimele 5 până la 6 decenii au contribuit la un corp extins de cunoștințe publicate care susțin înțelegerea noastră actuală a modului în care Stratum Corneum, odată considerat a fi inert biologic, contribuie în mod activ la homeostazia fiziologică a pielii. [1–3]

În plus, cercetările continuă să descopere anomalii specifice ale stratului cornos care contribuie la anumite boli dermatologice și/sau la afectarea funcțiilor epidermice și modul în care unele terapii topice și sistemice pot afecta negativ integritatea și funcția stratului cornos. [3]

Toți membrii IAC se străduiesc să-și extindă baza de cunoștințe, fie ei corneoterapeuți sau corneobiologi, pentru a împărtăși lumii că Stratum Corneum este în viață.. Mă întreb dacă Dr. Kligman ar fi prevăzut ceea ce am realizat în ultimul deceniu.  Cu toții sunteți familiarizați acum cu formarea structurii lipidice multilamelare și a ceramidelor, importanța compactării filagrinei și a corneocitelor, microbiomul, mantaua acidă și peptidele antimicrobiene. Ceea ce avem nevoie acum este să înțelegem enzimele care controlează aceste evenimente.

Enzimele sunt catalizatori biologici incredibil de eficienți și foarte specifici care accelerează o reacție chimică fără a-i modifica echilibrul.

La temperatura și pH-ul găsite de obicei în celulă, majoritatea reacțiilor chimice nu ar avea loc suficient de rapid pentru a menține viabilitatea celulei fără enzime. Unele enzime sunt foarte specializate și se concentrează doar pe conversia unei anumite substanțe, în timp ce altele controlează o întreagă clasă de substanțe.

Ce înseamnă asta pentru tine, Corneobiolog sau Corneoterapeut? 

Deoarece apa reglează multe reacții enzimatice și chimice, iar proteinele și enzimele organismului sunt mai eficiente în soluții cu vâscozitate mai mică (diluate), este vital să menținem un aport ridicat de lichide și să funcționeze eficient sistemele limfatice și circulatorii de susținere. Cu toate acestea, o enzimă nu poate face treaba unei alte enzime; prin urmare, lipsa sau absența unuia poate afecta grav funcțiile corpului și ale pielii.

În plus, umectanța și hidratarea stratului cornos intracelular este sporită de degradarea filagrinei pentru a forma în cele din urmă un „hidratant” higroscopic unic numit factor natural de hidratare (NMF), umectantul natural care se găsește în corneocite.

Înțelegerea relevanței activității enzimatice, a hidratării echilibrate și a sistemelor de susținere oferă o perspectivă diferită cuvântului suprautilizat „deshidratare”.
De asemenea, ar trebui să adaug la aceasta spunând că dacă există vreun motiv pentru a bea șase pahare de apă pe zi, este pentru activitatea enzimelor.

Cu toate acestea, nu are rost să încercăm să menținem hidratarea esențială a pielii decât dacă primele trei linii de apărare a barierei pielii, cum ar fi fazele uleioase și structurile hidrofobe ale stratului cornos, sunt intacte; deoarece aceste sisteme specifice de apărare a barierei pielii încetinesc mișcarea apei prin epidermă și previn evaporarea. (TEWL).

În cei mai simpli termeni, afirm ceea ce este evident spunând că „uleiul stă deasupra apei” și că, dacă doriți să rețineți apa pentru activitatea enzimatică în epiderma viabilă, toate fazele lipidice ale pielii trebuie să fie intacte.

Având în vedere acest lucru, metabolismul lipidic al epidermei devine un subiect important de explorat.

Guvernat de vârstă cronologică și biologică, sex, mediu de viață și de lucru și țară, inclusiv temperaturi și umiditate. Metabolismul lipidelor în piele este complex, iar lipidele joacă un rol esențial în formarea și menținerea atât a permeabilității, cât și a barierelor antimicrobiene.

Lipidele de suprafață a pielii epidermale sunt clasificate în două grupe în funcție de originea și compoziția lor; iar aceste grupe sunt cunoscute în mod obișnuit ca lipide extracelulare și lipide sebacee. 

Cu toate acestea, lipidele epidermale de suprafață a pielii sunt uneori denumite Bariera de permeabilitate și Barierele antimicrobiene ale pielii, din cauza rolurilor distinctive pe care le joacă în apărarea barierei pielii.

Bariera de permeabilitate (lipidele epidermale) oferă principala barieră în calea mișcării transcutanate a apei și a electroliților (TEWL) este localizată în stratul exterior al epidermei, stratul cornos.

Această barieră de permeabilitate este o combinație de corneocite și lipide multilamelare care sunt compuse în principal din ceramide, colesterol și acizi grași liberi. Unele dintre lipidele epidermice servesc, de asemenea, ca substraturi pentru producerea enzimatică de antimicrobieni puternici la suprafața pielii.

Datorită abilităților lor hidrofobe, în mod colectiv aceste lipide și corneocite oferă un grad de rezistență la traume mecanice și previne sau limitează pătrunderea alergenilor și a substanțelor nocive din mediu. 

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

25mai

Acest articol a fost scris ca răspuns la o serie de solicitări de informații care explică scopurile, proprietățile și dezavantajele emulgatorilor din formulările de îngrijire a pielii. De asemenea, a fost publicat sub titlul „De ce să spui nu emulgatorilor” în alte medii digitale și tipărite.

Emulgatori în îngrijirea pielii

Ai avut clienți care ți-au spus: „Folosesc crema hidratantă zilnic, dar pielea încă se simte uscată!” Sau „Simt că trebuie să-mi aplic din nou crema hidratantă de două ori pe zi pentru că pielea mea se simte întotdeauna uscată!” Sau ați avut o clientă care își consumă toate cremele hidratante în jumătate din timp? Dacă da, acestea sunt indicii ale „efectului de spălare” al emulgatorilor și ale modului în care aceștia pot exacerba pierderea rapidă de apă trans-epidermică și uscarea lipidelor.

Mulți terapeuți pentru tratarea pielii nu știu, de asemenea, că emulgatorii nu își pierd proprietățile de emulsionare în piele și s-au dovedit a avea proprietăți iritante mai mari decât parfumul sau conservanții. Acest lucru se datorează faptului că emulgatorii se dovedesc a cauza o modificare a structurii lipidelor multilamelare a stratului cornos (Bistraturi) și, în consecință, a barierei de protecție a pielii.

Agenți de suprafață Emulgatori

Mai mult, utilizarea lor este în mare parte nereglementată și este considerată o modalitate ușoară și ieftină de combinare a fazelor de ulei și apă ale unei emulsii.

Majoritatea emulgatorilor pot fi considerați „agenți activi de suprafață”. Această proprietate înseamnă că sunt capabili să reducă tensiunea superficială a apei. Aceasta înseamnă că plutesc în interfețele dintre fazele apoase și uleioase și astfel formează legături – condiția prealabilă esențială pentru emulgatori și se creează o emulsie.

Atunci când agenții activi de suprafață sunt folosiți pentru combinarea fazelor de apă și ulei ale cremei, aceștia se numesc emulgatori. Când sunt utilizați pentru curățarea pielii, agenții activi de suprafață sunt denumiți tensioactivi sau tensioactivi.

Toleranța pielii la aceste substanțe poate varia; combinațiile anionice cu lanț scurt, cum ar fi sulfatii de lauril și, de asemenea, sulfatii de lauril eter pot provoca iritații ale pielii. Ele sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă printre alte componente ale produselor alimentare și agenți de curățare, lubrifianți și cosmetice de culoare.

Emulsii

Acestea sunt una dintre cele mai comune forme de produse cosmetice. Le găsești în loțiuni pentru ten, machiaj și chiar produse pentru păr. Prin definiție, o emulsie este o dispersie a două sau mai multe materiale nemiscibile (în mod normal incapabile să fie amestecate). Unde o fază, cunoscută și sub denumirea de fază internă sau dispersată, este dispersată în faza continuă sau externă.

Emulsiile cosmetice simple sunt clasificate ca:

  • Emulsie ulei în apă. (O/W) Un volum mic de ulei este dispersat într-un volum mare de apă.
  • Emulsie apă în ulei. (W/O) Volumul mic de apă este dispersat într-un volum mare de ulei.
  • Apa in silicon. (Emulsie W/Si) Exemplu: o cremă de mâini sau o cremă barieră.
  • Sunt posibile, de asemenea, mai multe emulsii, cum ar fi ulei în apă în ulei (W/O/W).
  • Fără ulei. Acestea includ soluții și geluri.
  • Fără apa. Aceste creme mai noi cunoscute sub numele de Oleogeluri devin populare pentru pielea cu tulburări de barieră.

Emulsii ulei in apa

Emulsiile ulei în apă sunt de obicei cele mai comune în formulări datorită costului de producție mai mic, ușurinței de aplicare și texturii ușoare. (Utilizare tipică: cremă hidratantă). O cremă hidratantă este un amestec de apă și substanțe uleioase și este denumită cremă pe bază de ulei și apă O/W. O cantitate mică de ulei într-o cantitate mare de apă.

În condiții normale, uleiul și apa nu pot fi amestecate fără o substanță care amestecă cele două faze. Oriunde se amestecă uleiuri și ceară se folosesc emulgatori de apă, cu scopul de a obține un amestec stabil și durabil.

Emulgatorii sunt agenți activi de suprafață, ceea ce înseamnă că plutesc în interfețele dintre fazele apoase și uleioase și formează astfel legături – condiția prealabilă esențială pentru emulgatori.

Ceea ce face ca un emulsifiant să fie „activ la suprafață” este legat de dimensiunea porțiunii hidrofile (iubitoare de apă sau polară) a unei molecule, în comparație cu dimensiunea porțiunii lipofile (iubitoare de ulei sau nepolară).

Când sunt utilizați pentru curățarea pielii, agenții activi de suprafață sunt denumiți tensioactivi sau tensioactivi. Când sunt folosite pentru a combina fazele de apă și ulei ale cremei, se numesc emulgatori. Agenții tensioactivi și emulgatorii au un ion activ de suprafață care este încărcat fie pozitiv, fie negativ, nu conține nicio sarcină sau are o încărcătură dublă, așa cum se observă la surfactanții amfoteri.

Sarcina ionică este cheia atunci când se clasifică surfactanții și emulgatorii, deoarece proprietățile diferă în funcție de sarcina lor ionică și de acidul gras care formează porțiunea solubilă în ulei a agentului activ de suprafață.

De ce să spui nu emulgatorilor?

Proprietățile toxice ale agenților tensioactivi variază în funcție de tip și cationicii tind să fie mai iritanți decât agenții tensioactivi anionici și anionicii mai iritanți decât neionici.

Surfactanții amfoteri își mențin compatibilitatea cu toate celelalte tipuri de agenți tensioactivi pe o gamă largă de pH. Surfactanții amfoteri sunt, de asemenea, cunoscuți a fi mai blânzi decât agenții tensioactivi primari tradiționali și sunt adesea încorporați în formulări în mod specific pentru a atenua efectele surfactanților primari mai duri. Aplicațiile majore pentru această clasă de surfactanți sunt șampoanele și gelurile de spălat corporale.

Surfactanții anionici încărcați negativ sunt cei mai des utilizați emulgatori cosmetici, deoarece sunt ieftini și stabili. Acest emulgator este cel mai utilizat tip de surfactant pentru spălare, lichide de spălat vase și șampoane datorită proprietăților sale excelente de curățare și potențialului ridicat de spumare.

Toleranța pielii la aceste substanțe poate varia. Combinațiile anionice cu lanț scurt, cum ar fi sulfații de lauril și, de asemenea, sulfații de lauril eter pot provoca iritații ale pielii. Ele sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă, printre altele, componente ale produselor alimentare și agenți de curățare, lubrifianți și cosmetice de culoare.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

Tratament corectiv Professional Skin Analysis 

În ciuda unei culturi atât de avansate a frumuseții și a îngrijirii pielii, este dezamăgitor faptul că majoritatea analizelor pielii efectuate în clinicile de terapie de înfrumusețare și tratament al pielii sunt încă insuficiente pentru a fi utile. Motivul principal pentru aceasta este că în multe clinici nu sunt folosite consultații detaliate și instrumente de diagnosticare a pielii. Deci, cu această utilizare a terminologiei de modă veche, a limbajului de diagnostic și a procedurilor (care de multe ori nu este mai bună decât ceea ce un client ar putea obține la un magazin universal) este de mirare că nu am crescut de 8-9% cota de piață a industriei de îngrijire personală?

Nimic din toate acestea nu reflectă bine imaginea profesiei de terapie a pielii, iar lipsa de utilizare a procedurilor credibile și a instrumentelor de diagnosticare, împreună cu cunoștințele învechite, este folosită ca o reflectare a cunoștințelor noastre de bază, care, în totalitate, este mult mai mare decât este percepută de public.

Exemplu: Dacă încă credeți că deshidratarea este o afecțiune a pielii, atunci este puțin probabil să fi luat în considerare modul în care uleiul și apa funcționează în sinergie, fizica pierderii de apă transepidermică și modul în care umiditatea ambientală relevantă afectează evaporarea apei. Trebuie să reeducați!

Astăzi, ar trebui să fim mult mai conștienți de modul în care cauzele principale ale afecțiunilor pielii vor afecta celulele și sistemele pielii. Clienții de astăzi sunt mai informați și doresc informații și cunoștințe de la tine pe care nu le vor citi în revistele săptămânale pentru femei de pe Internet. Clientul ar trebui să vă vadă ca un expert în „piele” și unul care are o înțelegere extinsă a structurii și funcției pielii.

Cu toate acestea, mulți practicieni de tratament pentru piele aplică abordarea de a trata simptomele și nu cauza afecțiunilor pielii și acesta poate fi motivul pentru care multe protocoale de tratament nu reușesc să ofere genul de rezultate pe care clienții le așteaptă și pe care le merită. Prin determinarea cauzei afecțiunii (afecțiunilor) și a ce subsisteme ale pielii au fost afectate, pot fi formulate planuri de acțiune mai adecvate și mai eficiente.

Unul dintre motivele pentru care cred că ne pierdem locul în industria „pielii” din cauza reticenței de a adopta noi metode de analiză și tehnologie de diagnosticare. Chiar și cu o examinare și o consultare detaliată, cum putem fi siguri că tot ceea ce vedem sau auzim este exact ceea ce se întâmplă de fapt în piele? Cât de uscat este uscat și cât de uleios este uleios? Nu putem evalua acest lucru căutând sau ghicind și aici instrumentele de diagnosticare a pielii devin absolut imperative ca parte a unei clinici și a unui serviciu de diagnosticare a terapeuților pentru tratarea pielii.

Am observat de-a lungul anilor clinici cheltuind zeci de mii de dolari pe o modalitate de tratare a pielii, fără ca un instrument de diagnostic să fie folosit pentru a stabili dacă această modalitate era chiar potrivită pentru a fi folosită pe anumite tenuri.  Termenul „potrivit pentru toate tipurile de piele” trebuie abordat cu prudență. Există întotdeauna factori de risc care trebuie luați în considerare.

IPL este un prim exemplu; multe dintre aceste dispozitive sunt folosite fără niciun echipament de diagnostic pentru a determina „culoarea pielii” și „riscul pielii” pentru efecte secundare hiper sau hipopigmentare. Un instrument de diagnostic care ar ajuta la determinarea acestui lucru ar costa mai puțin de 15% din prețul dispozitivelor utilizate pentru tratament și nu este mult de plătit pentru a asigura „sănătatea pielii” clientului dumneavoastră. Multe reclamații de asigurare și litigii pentru tratamente care au mers prost ar fi putut fi ușor evitate prin utilizarea acestor dispozitive relativ ieftine.

În urmă cu peste douăzeci de ani, am început să predau o metodă progresivă de analiză a pielii, cunoscută acum la nivel global sub numele de Metoda Pastiche®. Acesta a fost primul program intensiv nealiniat la produs, care acoperă aspectele majore relevante ale analizei și consultării eficiente și contemporane. Pe lângă o actualizare completă a anatomiei și fiziologiei relevante a pielii, Metoda Pastiche® a adus noi competențe și abilități, inclusiv:

  • Cum să legați structura și funcția pielii de condițiile pielii
  • Cum să determinați rapid cauzele principale și să legați cauza de structura și funcția pielii.
  • Înțelegeți efectul „de cascadă” care este rezultatul condițiilor asociate
  • Determinați factorii declanșatori și factorii care contribuie la afecțiuni
  • Cum să prioritizați ordinea tratamentului pentru a obține rezultate maxime

Această abordare a analizei profesionale a pielii este acum norma în clinicile profesionale din multe părți ale lumii, dar chiar și la început, când am început să predau această metodă, mi-am dat seama că sunt necesare anumite instrumente de măsurare a pielii. Aveam nevoie să stabilesc puncte cheie de referință pentru patru parametri sau aspecte importante ale pielii. Acești parametri nu pot fi ghiciți; ele trebuie măsurate pentru a fi credibile și utile. Există patru aspecte ale pielii pe care ar trebui să le măsuram în timpul unei analize detaliate:

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

Pe baza principiilor Corneoterapiei de astăzi, discutăm subiectul conservanților și punem întrebarea: Ambalajul produselor cosmetice poate reduce nevoia de conservanți?

Afecțiunile și tulburările cutanate sunt frecvent întâlnite în clinici de astăzi; toate par să aibă un numitor comun. Toți suferă de tulburări de barieră care pot fi la fel de simple ca deficiența de acizi grași esențiali (EFAD) până la cea mai dificilă tratare a pielii rozacee.

Am aflat în ultimii ani cum efectul de „spălare” al lipidelor esențiale ale pielii cauzat de emulgatorii anionici și cationici obișnuiți contribuie la această creștere a pielii cu tulburări de barieră.

A existat întotdeauna o mișcare către produse de îngrijire a pielii care conțin mai puține substanțe chimice, adică fără parfum și conservanți și care nu agravează pielea sensibilă.

Suntem mai aproape de a realiza acest lucru?

Există o certitudine că produsele de îngrijire a pielii trebuie să conțină o anumită formă de conservanți pentru a le menține în siguranță pentru utilizare. Cu toate acestea, tipul și cantitatea de conservanți sunt influențate de calitatea formulării, ambalării și metodelor de fabricație. Un alt factor trecut cu vederea în defecțiunea produsului este modul în care utilizatorul tratează produsul în timpul perioadei de valabilitate. Această scurtă prezentare generală va oferi temeiuri de gândire.

Multe microorganisme, inclusiv drojdii, ciuperci (drojdie și mucegai) și bacterii, inclusiv Pseudomonas, stafilococi și streptococi, pot cauza probleme cu preparatele cosmetice în timp.

Contaminarea formulărilor poate duce la separarea emulsiilor, decolorarea produsului, formarea de gaze și mirosuri, precum și infecția pielii utilizatorului.

Microorganismele nu numai că amenință perioada de valabilitate a unui produs: atunci când se reproduc, pot reprezenta un risc sever pentru sănătatea consumatorului.
Conservanții au un efect microbicid sau microbiostatic asupra bacteriilor, drojdiilor și mucegaiului.

Reglementările de sănătate și siguranță impun, în consecință, protecția consumatorului. Cu toate acestea, conservanții nu sunt doar în îngrijirea pielii, machiajul și articolele de toaletă, ci și în alimentele și medicamentele noastre. Suntem expuși la substanțe chimice precum conservanții la o scară mai largă decât ne-am dori să credem.

De ce eșuează produsele?

Problemele cu eșecul conservanților din cosmetice pot fi legate de unul sau mai multe dintre următoarele:

  • Expirarea termenului de valabilitate.
  • Variații extreme de temperatură în timpul depozitării.
  • Condiții de depozitare incorecte.
  • Aplicare și utilizare incorectă.

Produsele de îngrijire personală utilizate în băi conțin conservanți pentru a proteja împotriva ciupercii care locuiește în mediile calde și umede.

Când se ia în considerare modul în care se aplică și se păstrează cremele de față, măștile, cremele pentru ochi și protecția solară, atunci este ușor de înțeles necesitatea conservanților. Pentru că dacă utilizatorul final ar fi la fel de atent la metodele de aplicare și depozitare precum este terapeutul de tratament al pielii în clinică. Producătorii de produse cosmetice ar putea reduce procentele de conservanți din produsele de îngrijire personală. 

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

Am spus adesea că multe dintre afecțiunile/tulburările moderne ale pielii de astăzi sunt cauzate de supra tratament și/sau supra curățare de către pacient. Acest obicei de curățare combinat cu emulgatorii de proastă calitate care sunt folosiți frecvent în unele cosmetice populare astăzi, iar aplicarea zilnică a substanțelor antibacteriene a dus la defectarea sistemului imunitar adaptativ.

În plus față de acest fenomen de „supra curățare” este lipsa expunerii în copilărie la agenți infecțioși și microorganisme, care scade, de asemenea, susceptibilitatea persoanelor la boli. Memoria celulară nu este dobândită și, drept urmare, mulți copii au un sistem imunitar adaptativ și înnăscut sărac, deoarece părintele supra protector nu numai că îi spală prea des, dar nu le permite contactul cu lumea exterioară și cu toată murdăria și bacteriile care merg cu ea.

Pentru a te duce înapoi la început; trebuie mai întâi să ne amintim cantitatea de floră naturală (bacterii) care se află pe suprafața pielii și că fiecare persoană sănătoasă are milioane de bacterii care trăiesc pe suprafața pielii.

Se află pe membranele mucoase ale nasului, gurii etc. și toate lucrează în sinergie pentru a crea prima linie de apărare a barierei pielii.

Răspândim aceste bacterii din gură și nas pe picături mici, relativ grele de salivă și secretul nasului și aruncăm scuame ale pielii în timpul activității fizice moderate, fiecare persoană elimină aproximativ 1000 de bacterii purtătoare de solzi de piele pe minut!

Pe solzii pielii faciale sunt bacterii precum Staphylococcus, Corneo-bacterium și Propionibacterium.  Aceste bacterii aderă la solzii pielii și rămân atașate, chiar și după vărsare.

 Probleme de contaminare

Cea mai importantă contaminare a mediului nostru este de către aceste bacterii care călătoresc pe solzi mici ale pielii (dimensiunea medie este de 12 microni = miimi de milimetru).   Ele pot fi în aerul camerei de terapie pentru tratarea pielii și pot sedimenta sub formă de praf invizibil pe toate suprafețele, atâta timp cât oamenii din acea cameră scapă pielea. 

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.