0743.072.670
Strada Ciprian Porumbescu nr.107, Timișoara
office@corneoterapie.ro
Corneoterapie România
  • Acasă
  • IAC
    • Ce este IAC?
    • Cine sunt contributorii IAC
    • Cine sunt sponsorii IAC?
    • Vrei să devii membru?
  • Corneoterapia
    • Ce este corneoterapia
    • Ce este un corneoterapeut
    • Știința corneoterapiei
    • Istoria corneoterapiei
    • Curs de corneoterapeut
  • Academia
    • Curs pentru non-membri
    • Metodă de gândire și practică
    • Dermaviduals® & Corneoterapia
    • Educație extinsă
  • Evenimente
    • Evenimente viitoare
    • Evenimente desfășurate
  • Librărie
  • Contact
HomeBlog Posts
26mai

Ce se întâmplă cu pielea sub influența electricității?

scris de Elena Hernandez

Curentul electric este mișcarea direcțională a sarcinilor electrice libere. Curentul poate fi constant (direcție într-o direcție) sau alternativ (când direcția fluxului de particule încărcate se schimbă într-o direcție sau alta, iar această schimbare are loc cu o anumită frecvență, exprimată în Herți – numărul de schimburi pe secundă). În metale (conductoare de primul tip) curentul este creat prin mișcarea direcționată a electronilor liberi, în timp ce în țesuturile corpului, care sunt conductoare de al 2-lea tip, curentul electric este creat prin mișcarea ionilor încărcați diferit în direcții opuse: cationi – la catod, anioni – la anod.

Conductivitatea pielii

Trecerea curentului prin țesuturi determină transferul diferitelor substanțe încărcate și modificarea concentrației lor locale. Trebuie avut în vedere că pielea umană intactă are rezistență ohmică ridicată și conductivitate scăzută, prin urmare, curentul pătrunde în organism în principal prin canalele de evacuare a glandelor sudoripare și sebacee și goluri intercelulare [1].

Deoarece suprafața totală a porilor nu depășește 1/200 din suprafața pielii, cea mai mare parte a energiei curente este cheltuită pentru depășirea stratului cornos, care are cea mai mare rezistență. Straturile „vii” ale epidermei de sub stratul cornos și dermă sunt bogate în apă, astfel încât rezistența lor electrică la curent este scăzută. Dar țesutul gras subcutanat, care are o mulțime de lipide, este un slab conductor al curentului electric. După ce a depășit rezistența stratului cornos și a țesutului adipos subcutanat, curentul este distribuit în principal prin spații intercelulare, mușchi, sânge și vase limfatice, deviind semnificativ de la linia dreaptă, care poate conecta condiționat cei doi electrozi. Într-o măsură mult mai mică, curentul direct trece prin nervi, tendoane, țesut adipos și oase. Curentul electric practic nu trece prin unghii, păr sau stratul exterior (disjunctul superior al stratului cornos) al pielii uscate.

Conductivitatea pielii depinde de mulți factori, în primul rând, de echilibrul apă-electroliți. Astfel, țesuturile aflate in stare de hiperemie sau edem se caracterizează printr-o conductivitate mai mare decât cele sănătoase.

Modificări în țesuturi în timpul trucării curentului

Trecerea curentului prin țesuturi este însoțită de mai multe deplasări fizice și chimice, care determină efectul primar al curentului electric asupra organismului.

Modificări ale raportului cantitativ și calitativ al ionilor

Cea mai semnificativă este modificarea raportului cantitativ și calitativ al ionilor.
Datorită diferențelor de încărcare, mărime, grad de hidratare etc., viteza de mișcare a ionilor (mobilitatea) în țesuturi va fi diferită. Prin urmare, după galvanizare, există o asimetrie ionică în țesuturile corpului, care afectează activitatea vitală a celulelor.

O manifestare caracteristică a asimetriei ionice este predominanța relativă la catod a cationilor univalenți (K+, Na+), care, fiind foarte mobili, s-au deplasat rapid în acea parte, datorită cărora au rămas la anod mai mulți cationi divalenți (Ca2+, Mg2+), nu atât de mobili.

Activitate crescută a ionilor în țesuturi

Sub acțiunea curentului electric, există o creștere a activității ionilor în țesuturi, cauzată de trecerea unei părți a ionilor de la legarea cu polielectroliți (în special, proteine) în starea liberă. Aceasta contribuie la creșterea activității fiziologice a țesuturilor și este considerat unul dintre mecanismele de stimulare a efectului curentului electric.

Polarizarea electrică

Un rol esențial între mecanismele primare ale acțiunii curentului continuu îl joacă fenomenul de polarizare electrică — acumularea de ioni încărcați opus în apropierea membranelor celulare cu formarea unei forțe electromotoare având sensul opus tensiunii aplicate.
Polarizarea modifică permeabilitatea membranei și afectează procesele de difuzie prin ei mulți compuși, inclusiv apa. Este inițiată o cascadă de reacții caracteristice leziunilor celulare reversibile, din cauza cărora este stimulată sinteza proteinelor de șoc termic în celule. Deși polarizarea în sine dispare în câteva ore, în celule este declanșat un mecanism de adaptare nespecifică, ceea ce sporește potențialul de reparare al țesuturilor.

Modificări ale echilibrului acido-bazic

Unul dintre efectele fizico-chimice ale galvanizării este o modificare a echilibrului acido-bazic în țesuturi datorită mișcării ionilor de hidrogen pozitivi către catod și a ionilor hidroxil negativi către anod. Modificarea pH-ului țesuturilor afectează activitatea enzimelor și respirația tisulară, starea biocoloizilor, servește ca sursă de iritare a receptorilor pielii.

Citește mai departe

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

Forgotten username or password?
26mai

Ce rol joacă enzimele digestive în îmbătrânire?

scris de Elena Hernandez

Una dintre cele mai frecvente solicitări pe care clienții le fac specialiștilor în îngrijirea pielii este tratarea semnelor de îmbătrânire și întinerirea pielii. Cu toate acestea, este esențial să ne amintim că îmbătrânirea pielii este strâns legată de îmbătrânirea corpului. Prin urmare, cea mai eficientă strategie anti-îmbătrânire va include un program cuprinzător care combină îngrijirea pielii folosind produse cosmetice și tratamente estetice și oferă recomandări privind nutriția și stilul de viață. Se cunosc multe despre semnificația nutriției și iată un alt detaliu intrigant care are o mare valoare practică în gestionarea schimbărilor legate de vârstă, inclusiv a celor care afectează pielea.

Sindromul intestinului permeabil

Enzimele digestive, inclusiv proteazele, lipazele și amilazele, joacă un rol crucial în descompunerea alimentelor în molecule digerabile în tractul gastrointestinal. Cu toate acestea, în anumite condiții, cum ar fi creșterea permeabilității barierei intestinale sau procese inflamatorii sistemice, aceste enzime pot pătrunde în peretele intestinal și pot intra în fluxul sanguin sistemic. Acest fenomen se numește sindrom de intestin permeabil (Figura 1) [1, 2].

Deteriorarea sau disfuncția epiteliului intestinal poate afecta funcția de barieră a acestuia. Acest lucru poate rezulta din diverși factori, inclusiv stresul cronic, o dietă dezechilibrată, infecții sau consumul de substanțe toxice [3].

În consecință, enzimele digestive pot pătrunde între celulele epiteliale prin joncțiuni strânse, care în general limitează difuzia lor [4].

Oamenii de știință de la Departamentul de Bioinginerie de la Universitatea din California, San Diego, au căutat să înțeleagă modul în care enzimele digestive se deplasează din intestin în fluxul sanguin sistemic și cum pot provoca leziuni în diferite țesuturi, contribuind la îmbătrânire. Studiul lor a folosit modele animale și tehnici avansate, inclusiv imunohistochimie și teste biologice moleculare, pentru a monitoriza activitatea enzimatică în organism.

Oamenii de știință au emis ipoteza că bariera intestinală permite trecerea enzimelor digestive active (de exemplu, în timpul meselor), ducând la acumularea lor în țesuturile din afara tractului gastrointestinal. La șobolanii tineri (4 luni) și bătrâni (24 de luni), ei au găsit o acumulare substanțială de tripsină pancreatică, elastază, lipază și amilază în organele periferice, inclusiv ficatul, plămânul, inima, rinichii, creierul și pielea (Fig. 2).

Densitatea stratului de mucină la bariera intestinală subțire scade odată cu vârsta, determinând scurgerea tripsinei prin vârfurile vilozităților intestinale din cauza mucinei epuizate (Fig. 3). Acumularea de enzime digestive în aceleași țesuturi ale persoanelor în vârstă este asociată cu deteriorarea colagenului, ceea ce a fost demonstrat folosind proteine ​​care formează complexe hibride cu fragmente de colagen [5].

Autorii acestui studiu oferă, de asemenea, dovezi că hiperglicemia la vârstnici este însoțită de scindarea proteolitică a domeniului extracelular al receptorului de insulină. Blocarea tripsinei pancreatice la șobolanii bătrâni prin administrarea orală de 2 săptămâni a inhibitorului de serin protează, acid tranexamic, a redus semnificativ acumularea de tripsină în organele extraintestinale, deteriorarea colagenului și hiperglicemia și scindarea receptorului de insulină.

Rezultatele prezentate susțin ipoteza că degradarea țesuturilor în timpul îmbătrânirii se datorează auto-digestiei și este un efect secundar al unei nevoi fundamentale de digestie. În plus, studiul a arătat că anumite afecțiuni, cum ar fi inflamația sau afectarea funcției de barieră intestinală, favorizează scurgerea enzimelor digestive în fluxul sanguin.

Ulterior, aceste enzime pot deteriora membranele celulare și proteinele matricei, contribuind la îmbătrânirea țesuturilor [6, 7].

Proteazele, cum ar fi tripsina și chimotripsina, pot scinda proteinele membranei celulare, provocând leziuni celulare și reacții inflamatorii în țesuturi care nu sunt destinate să fie afectate de aceste enzime [8]. Acest lucru poate duce la inflamație cronică, tulburări ale matricei extracelulare și leziuni ale peretelui vascular, accelerând îmbătrânirea [9].

Relația dintre sindromul de intestin permeabil și inflamație

Inflamația, un termen care combină inflamația și îmbătrânirea, descrie inflamația cronică de grad scăzut la adulții în vârstă. Acest fenomen este asociat cu mai mulți factori, inclusiv modificări legate de vârstă ale sistemului imunitar, acumularea de celule cu ADN deteriorat și creșterea stresului oxidativ. Un număr tot mai mare de cercetări a subliniat recent legătura dintre sindromul de intestin permeabil și inflamație.

În sindromul de intestin permeabil, permeabilitatea peretelui intestinal crește, permițând agenților patogeni, toxinelor și moleculelor potențial dăunătoare să intre în sânge. Acest lucru declanșează sistemul imunitar, ducând la producerea de citokine proinflamatorii, cum ar fi interleukina 6 (IL-6) și factorul de necroză tumorală-alfa (TNF-α), care sunt cruciale în procesul de inflamație. Nivelurile crescute ale acestor citokine în sânge pot duce la inflamație sistemică, care este legată de îmbătrânirea accelerată și de sănătatea precară.

Citește mai departe

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

Forgotten username or password?
26mai

Caracteristici ale îngrijirii cosmetice a pielii pentru vegani

scris de Elena Hernandez

Introducere

Industria cosmetică este sensibilă la starea de spirit din societate, integrându-se rapid în tendințele modei – la urma urmei, produsele cosmetice, în ciuda relației directe cu sănătatea umană, nu sunt la fel de strict reglementate ca produsele farmaceutice și nu necesită mulți ani de cercetare înainte de a intra pe piață.
Această stare de fapt are atât avantaje, cât și dezavantaje. Avantajele includ o mare varietate de produse cosmetice și o alegere pentru fiecare gust. Dezavantajele sunt problemele cu pielea care pot apărea ca urmare a utilizării unui produs cosmetic, deoarece cosmeticele moderne sunt într-adevăr capabile să influențeze în mod activ starea pielii, dar, din păcate, acest efect nu este întotdeauna benefic.

Cauza problemelor poate fi produsul în sine – o rețetă nereușită, utilizarea de materii prime de calitate scăzută și/sau potențial periculoasă, o încălcare a tehnologiei de producție, depozitarea necorespunzătoare și/sau depășirea termenului de valabilitate etc., într-un cuvânt, tot ceea ce duce la apariția de substanțe toxice în produs, care, la contactul cu pielea, îl irită.

Cu toate acestea, analiza cazurilor de „intoleranță cosmetică” arată că, cauza lor mai frecventă este utilizarea incorectă a produsului – numirea fără a ține cont de contraindicații și caracteristici ale pielii, într-o combinație nerezonabilă cu alte mijloace și metode cosmetice etc. Acest lucru devine cu atât mai relevant pentru pielea într-o stare specială, în care nu vine din cauza unei boli, ci din cauza proprietarului său.

Astăzi vom vorbi despre una dintre aceste condiții speciale – pielea vegană.

Cât de sănătoși sunt veganii

Veganismul este un stil de viață care se străduiește să excludă (pe cât posibil și realizabil) toate formele de exploatare și violență împotriva animalelor. Veganii refuză să consume toate tipurile de carne, lapte (fără a lua în calcul laptele matern atunci când hrănesc bebelușii), ouă, miere, precum și alte substanțe și aditivi produși cu ajutorul animalelor (de exemplu, gelatină, colesterol, carmin etc.). În plus, veganii nu folosesc îmbrăcăminte și alte articole de uz casnic fabricate din produse de origine animală (piele, lână, mătase etc.), și refuză, de asemenea, produsele chimice de uz casnic și cosmeticele testate pe animale [1].

Motivele etice din spatele veganilor sunt clare. Cu toate acestea, predicând non-violența împotriva animalelor, nu ar trebui să permiteți violența împotriva propriului corp. Din păcate, acest lucru se întâmplă atunci când mergeți împotriva propriei naturi și refuzați nutrienții necesari, excluzându-i în mod deliberat din dietă – omul modern nu este departe din punct de vedere genetic de strămoșii săi primitivi, care erau omnivori și care aveau nevoie atât de hrană animală, cât și vegetală pentru dezvoltarea normală.

Un alt lucru este că astăzi nu numai că știm multe despre carențele de nutrienți, dar am învățat și să înlocuim substanțele de origine animală necesare organismului nostru cu substanțe sintetizate și vegetale. Așa că veganii au posibilitatea de a-și echilibra mesele cu suplimente nutritive speciale.

Dar chiar dacă un vegan ia aceste suplimente, metabolismul și starea lor de sănătate sunt diferite de cele ale unei persoane care nu urmează o dietă restrictivă [2]. Una dintre explicații este microflora intestinală alterată [3], care, așa cum știm deja astăzi, are un impact imens asupra sistemului imunitar al corpului nostru și, prin aceasta, asupra sistemelor de reglare neuroendocrină [4, 5]. În ceea ce privește speranța de viață, până în prezent nu există dovezi că aceasta este mai mare la vegani decât la persoanele cu o dietă sănătoasă [6].

Riscuri mai jos

O dietă vegană este bogată în fibre vegetale, magneziu, acid folic, vitaminele C și E, polifenoli vegetali cu activitate antioxidantă și antiproliferativă, în timp ce conținutul său caloric este scăzut.

Veganii cu mai multă experiență, de regulă, se caracterizează prin greutate corporală normală sau chiar redusă (Fig. 1), nivelul colesterolului total și al lipoproteinelor cu densitate scăzută (LDL) sunt reduse (Fig. 2), iar nivelul zahărului din sânge este, de asemenea, redus [7]. Tensiunea arterială tinde, de asemenea, să fie mai mică, iar saturația organismului cu antioxidanți ajută la controlul proceselor inflamatorii [8], inclusiv cronice [9]. Toate acestea sugerează că veganii pot avea un risc redus de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 [7, 10], ateroscleroză și chiar cancer. Un studiu publicat în 2020 a identificat câțiva markeri clinici și biochimici ai stării de sănătate care diferă semnificativ între persoanele cu o dietă obișnuită și cele care urmează o dietă vegetariană [11], printre grupul de vegetarieni s-au numărat și vegani (vezi Tabelul de mai jos).

Informații din tabel. Biomarkeri clinici și de laborator în dietele dietetice și vegetariene [11]

Acest studiu a inclus 88 de bărbați clinic sănătoși cu vârsta cuprinsă între 35-52 de ani și cu un indice de masă corporală (IMC) de 18-29 kg/m2. Ei au fost împărțiți în două grupuri egale (adică 44 de persoane fiecare) în conformitate cu tiparele lor alimentare: cu o dietă obișnuită (consumând orice tip de carne de cel puțin 5 ori pe săptămână) și vegetarieni care au exclus consumul de carne, pește și păsări de curte timp de cel puțin 4 ani (n = 14 vegetarieni timp de 4-10 ani), acești vegetarieni ar putea fi peste 130 ani pentru bărbați, n = 130 de ani de experiență. lacto-vegetarieni (consumau ouă și lapte), lacto-vegetarienii (consumau lapte) sau veganii (nu consumau ouă și lapte). Criterii de excludere: fumători, persoane cu manifestări de afecțiuni cardiovasculare și cerebrovasculare, diabet zaharat, dislipidemie, antecedente de hipertensiune arterială, precum și care iau medicamente antihipertensive sau lipidemodificatoare.

* — p <0,05; ** — p <0,01; *** — p <0,001 în comparație cu grupul cu mese obișnuite.

Pentru a verifica acest lucru, au fost efectuate numeroase studii clinice și meta-analize ale datelor obținute. Până în prezent, s-a confirmat în mod fiabil că incidența obezității, accidentului vascular cerebral, bolilor coronariene [14] în rândul veganilor este mai mică decât în ​​rândul persoanelor cu o dietă mixtă. În ceea ce privește oncologia, se arată riscuri reduse pentru cancerul rectal și de prostată, totul în rest nu este evident.

Riscuri peste

Consumul de alimente exclusiv vegetale pentru o perioadă lungă de timp duce la o deficiență tot mai mare a unui număr de nutrienți umani importanți, inclusiv vitaminele B12 și D (Fig. 3), unii aminoacizi, colesterol, acizi grași omega-3 cu lanț lung (AG), calciu, zinc.

Cea mai mare amenințare pentru sănătate este lipsa vitaminei B12 (cobalamină) – în formă necompensată va duce în curând la anemie cu deficit de B12 și, pe termen lung, va contribui la dezvoltarea tulburărilor mintale (inclusiv depresie, modificări patologice în comportamentul alimentar [16]), demență, încălcarea activității motorii [17].

Deficiențele de calciu și vitamina D sunt asociate cu osteoporoza și fragilitatea oaselor [18], precum și slăbiciunea musculară.

Zincul este deficitar la vegani, deoarece se găsește în surse mai puțin vegetale decât la animale. Zincul joacă un rol proeminent în funcționarea sistemului imunitar, iar la vegani ne-am aștepta la probleme conexe, cum ar fi rezistența redusă la infecții. Cu toate acestea, studiile nu au documentat schimbări dramatice în funcționarea sistemului imunitar al veganilor, care ar putea fi asociate fără ambiguitate cu deficiența de zinc. Poate că acest aport insuficient de zinc în organismul lor este compensat de asimilabilitatea sa mai mare datorită includerii unor mecanisme compensatorii necunoscute nouă.

Un alt aspect important al activității biologice a zincului este efectul acestuia asupra coagulării sângelui. Se știe că vegetarienii și veganii sunt predispuși la vânătăi și au un risc mai mare de hemoragie intracerebrală [19].

Dietele care exclud peștele, ouăle sau legumele marine (alge marine) sunt epuizate în unele FA care sunt importante pentru sănătatea creierului, vederii, pielii și a sistemului imunitar.

Acestea sunt în primul rând AG polinesaturați omega-3 cu lanț lung, precum și AG eicosapentaenoici și docosahexaenoici. Și deși acidul α-linolenic de origine vegetală în corpul uman este transformat în acizi eicosapentaenoic și docosahexaenoic, acest lucru se întâmplă cu o eficiență scăzută.

Lipsa acizilor grași nesaturați, împreună cu deficitul unor aminoacizi (în primul rând leucină și metionina), care sunt caracteristici hranei animale și sunt absenți sau insuficienti în produsele vegetale, afectează negativ capacitatea de regenerare a țesuturilor. Acest lucru se observă în special în piele — un organ care are o capacitate de regenerare foarte mare, deoarece, fiind la limită, este adesea deteriorat și trebuie să se poată recupera rapid. Pielea vegană durează mai mult să se vindece, iar riscul de a se cicatrici este mai mare decât cel al persoanelor care urmează o dietă obișnuită.

Cum îmbătrânește pielea vegană

Veganii cu o istorie lungă de consum de alimente cu conținut scăzut de calorii cu un indice glicemic scăzut sunt în mare parte slabi, cu un strat slab exprimat de grăsime subcutanată [20, 21]. Subțirea și potrivirea tinerească se transformă în cele din urmă în „venoase” și „încrețite” – aceste cuvinte caracterizează persoanele slabe din grupuri de vârstă mai înaintate, iar aspectul pielii lor joacă un rol important în acest sens.

Pielea vegană este predispusă la atrofie prematură, iar acest lucru se întâmplă tuturor straturilor sale. Majoritatea veganilor îmbătrânesc cu un model obosit și/sau încrețit. După 35 de ani, pielea lor este acoperită cu o plasă de riduri fine, iar după 40, deficitul de volum crește rapid și sunt indicate ridurile și cutele profunde. Acest lucru se datorează dezechilibrului echilibrului hidric al pielii.

Pe de o parte, din cauza scăderii cantității de acid hialuronic din spațiul intercelular în funcție de vârstă, volumul de apă asociat cu acesta scade și, ca urmare, apare o scădere a turgenței și apare flacidența. Pe de altă parte, structurile de barieră ale stratului cornos la vegani nu sunt la fel de fiabile ca la oamenii omnivori. Aceasta este o consecință a deficienței de colesterol și a unor acizi grași polinesaturați, care sunt necesari pentru construirea structurilor de barieră ale stratului cornos. Și, de asemenea, o posibilă deficiență a unor aminoacizi care duc la formarea keratinei și a altor complexe proteice care sunt implicate în construirea barierei.

Deficitul de aminoacizi afectează și starea fibrelor de colagen-elastină din stratul dermic, care sunt responsabile pentru rezistența și elasticitatea țesutului pielii. Și, în timp ce saturația vegană cu antioxidanți inhibă glicația și deteriorarea oxidativă a acestor proteine ​​structurale importante, prelungind astfel durata de viață a acestora, nu ajută dacă trebuie înlocuite după leziuni. Pielea veganilor își pierde elasticitatea față de pielea persoanelor cu o dietă mixtă, astfel încât ptoza gravitațională apare mai repede pe ea.

Grăsimea subcutanată a veganilor este mai subțire, iar atrofia ei legată de vârstă este mai rapidă decât la persoanele omnivore. Această circumstanță contribuie, de asemenea, la apariția mai timpurie a semnelor de îmbătrânire a pielii, cum ar fi ridurile adânci, căderea ochilor, cavitățile temporale. Vindecarea mai lentă a pielii poate fi, de asemenea, asociată cu atrofia SFA, deoarece se știe că este o sursă de diferite celule stem implicate în regenerarea țesutului pielii și a anexelor acestuia.
Cum să elimini semnele îmbătrânirii pielii și cum să le încetinești aspectul, ținând cont de specificul veganilor? Mai multe despre asta – mai jos.

Răspunsul pielii vegane la anumite tratamente estetice

În perioada 2020-2021, un grup de cercetători italieni a publicat o serie de articole care compară răspunsul pielii al veganilor și al celor cu o dietă obișnuită cu unele tratamente estetice populare. Din păcate, rezultatele nu au fost în favoarea veganilor.

Cicatrici post-chirurgicale [22]

Studiul a implicat 42 de pacienți (21 de vegani și 21 de omnivori) care au suferit o intervenție chirurgicală pentru a elimina cancerul de piele non-melanomic. Starea pielii postoperatorii și calitatea cicatricii au fost evaluate folosind Scar Cosmesis Assessment and Rating (SCAR) modificată.

Veganii au prezentat niveluri serice medii semnificativ mai mici de fier (p <0,001) și vitamina B12 (p <0,001). Diastaza plăgii a fost mai frecventă la vegani (p = 0,008). La 6 luni, pacienții vegani au avut un scor general SCAR mai mare decât cei cu o dietă obișnuită (p <0,001), prezentând o zonă mai mare de cicatrici (p <0,001), cicatrici mai atrofice (p <0,001) și un aspect general mai rău (p <0,001).
Pe baza datelor obținute, s-a ajuns la concluzia că o dietă vegană poate afecta negativ rezultatul cicatricilor post-chirurgicale.

Terapia fotodinamică a keratozei actinice [23]

Terapia fotodinamică (PDT) este o terapie aprobată pentru keratoza actinica (AK). Timpul pentru vindecarea completă a pielii este în medie de 5-10 zile după procedură. Scopul acestui studiu a fost de a compara timpul de vindecare al pielii și reacțiile adverse la pacienții vegani și omnivori care primesc PDT pentru tratamentul AK.

Studiul a inclus 60 de pacienți (30 de vegani și 30 de omnivori). Reacțiile adverse ale terapiei au fost evaluate prin gradul de reacție cutanată (scala locală de răspuns a pielii, LSR) în zilele 3, 7 și 30; s-a înregistrat și timpul vindecării complete a pielii.

În zilele 3, 7 și 30 de după sesiune, grupul vegan a arătat un scor general LSR mai mare (p = 0,008, p <0,001 și, respectiv, p <0,001). Totodată, în a 3-a zi, veganii au avut edem mai pronunțat (p <0,001) și vezicule (p = 0,002); în a 7-a zi — eritem (p <0,001), descuamare (p <0,001), edem (p <0,001) și vezicule (p <0,001), în a 30-a zi — eritem (p <0,001) și descuamare (p <0,001). Diferența în nivelul de vindecare completă a pielii a fost semnificativă din punct de vedere statistic – a fost mai mică la vegani decât la pacienții omnivori (p <0,001).

Citește mai departe

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

Forgotten username or password?
26mai

Tipuri de piele cosmetice – un mit sau haos?

scris de Ghita Lanzendoerfer-Yu

Tipuri de piele cosmetice

Trebuie să ne întrebăm; sunt tipurile de piele cosmetică o combinație de mituri sau haos? Noile perspective duc la o mai bună înțelegere.

Produsele de îngrijire a pielii sunt de obicei comercializate în funcție de tipul nostru de piele. Pe toate piețele obișnuite de vânzare cu amănuntul, unde obținem de obicei produse cosmetice, acestea sunt de obicei grupate în trei categorii: uscate, normale și uleioase [1, 2]. Dar autoevaluarea noastră ca consumatori a ceea ce să cumpărăm este adesea greșită. În plus, există o confuzie cu termeni precum „uscat” și „piele cu deficit de umiditate” (deshidratat) pentru a extinde aspectele pielii uscate [3].

În cele din urmă, cumpărăm incorect produse pentru piele sensibilă sau mixtă. Aici vreau să arunc o privire mai atentă asupra mitului tipurilor de piele, care știri noi sunt publicate și ce poate însemna toate acestea pentru îngrijirea pielii.

Tipul de piele și gradul de ulei al pielii

Dacă vorbim despre tipuri de piele, de obicei ne referim la tipurile de piele cosmetice [4], spre deosebire de tipurile de piele diagnosticate profesional. În sensul acestui articol, nu mă voi referi la tipuri de piele precum „uscarea cu lipide“ și „roșeața difuză permanentă“, deoarece acesta este un subiect pentru altă dată.

Există și alte tipuri de piele, care trebuie să fie diferențiate. Cel mai important este tipul de piele Fitzpatrick (sau fototip), care este folosit pentru a clasifica sensibilitatea pielii (timpul de ardere) la radiațiile UV (solare) [5].

Tipurile de ten cosmetice sunt uscate, normale și grase și sunt clasificate în funcție de conținutul de sebum de pe piele. În dermatologie, acest lucru este denumit nivelul de sebum casual. Sebumul este generat în sebocitele care sunt situate în apropierea firului de păr în unitatea pilosebacee. De acolo sebumul curge în piele și se răspândește la suprafață.

Figura 1: Compoziția sebumului [6] arată că ingredientele principale sunt trigliceridele și esterii de ceară. Toate cifrele sunt medii, compoziția sebumului stă la baza variațiilor individuale substanțiale.

Lipidele de pe suprafața pielii sunt în orice caz nu numai sebum. Tot lipide epidermice, lipidele de bariera se gasesc acolo. Sunt compuse din ceramide, acizi grași liberi cu lanț lung și colesterol [7]. Prin urmare, lipidele de la suprafața pielii sunt un amestec de sebum și lipide epidermice [8]. Cum interacționează între ei, voi trata mai târziu în acest text.

Măsurarea tipului de piele versus percepția subiectivă

Ca și în cazul sebumetriei [9], nivelurile de sebum pot fi evaluate în mod fiabil, dar noi, ca utilizatori, avem o problemă generală cu evaluarea subiectivă a tipurilor noastre de piele. În plus, nivelul de sebum nu este constant.

În general, acestea sunt mai mari la bărbați decât la femei. Ele se schimbă odată cu vârsta, cu sezonul (cel mai mare vara), pot fi influențate de nutriție și variază chiar și într-o zonă – fața.

În trecut, a existat o cantitate considerabilă de documentare [10-13]. S-a încercat să coreleze diferiți parametri biofizici ai pielii cu zonele feței și tipurile subiective de piele [14]. Youn și colab. a investigat un colectiv coreean și a realizat: că fruntea și nasul sunt mai grase decât bărbia și obrazul, indiferent de tipul de piele.

Prin urmare, ele definesc, de asemenea, o zonă U, suplimentară zonei T bine stabilită [15].

Figura 2: Investigațiile lui Youn [15] arată clar că zona T: fruntea și nasul sunt mai grase decât zona U: obrazul și bărbia. Acest lucru se aplică tuturor tipurilor de piele evaluate subiectiv.

Chiar dacă acest lucru nu este suficient pentru a descrie ceea ce se găsește în experiența practică, tipurile de piele sunt extinse pentru pielea mixtă [16]. Tenul mixt este, de asemenea, un tip de piele consacrat, care, din păcate, nu ajută consumatorul să aleagă produsul potrivit.

Citește mai departe

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

Forgotten username or password?
26mai

Tiktok? Cum „reelurile” și videoclipurile scurte ne schimbă viziunea asupra cosmeticelor

scris de Ghita Lanzendoerfer-Yu

Avertizare: Următorul articol include referiri la marca de îngrijire a pielii Dermaviduals ca exemple de marketing eficient al mărcii Corneotherapeutic. În timp ce ne străduim să menținem neutralitatea produsului și să evităm orice prezentare a preferințelor, includerea exemplelor Dermaviduals poate fi percepută de unii ca o reclamă.

Am dori să clarificăm că intenția noastră este de a prezenta eforturile exemplelor Dermaviduals ca un model bun de marketing eficient al mărcii în cadrul industriei corneoterapeutice. Vă rugăm să rețineți că referințele la Dermaviduals au doar scop ilustrativ și nu trebuie interpretate ca o susținere sau promovare a produselor lor. Apreciem diversitatea membrilor noștri și ne propunem să oferim conținut informativ care să răspundă unei game largi de interese și preferințe.

Rețelele sociale sunt o parte relevantă a vieții noastre, iar numărul de utilizatori este în continuare în creștere. Prognoza este că numărul utilizatorilor se va dubla din 2017 până în 2027. Cele mai mari trei canale de rețele sociale de astăzi sunt Facebook, YouTube și WhatsApp. Instagram și TikTok sunt pe locul patru, respectiv cinci.

De fapt, cea mai mare parte a creșterii globale a rețelelor sociale este determinată de utilizarea în creștere a dispozitivelor mobile. În plus, utilizatorii petrec în medie [1] 144 de minute pe zi pe rețelele sociale.

Rețelele de socializare au remodelat industria frumuseții de câțiva ani, influencerii fiind cei mai importanți promotori de marketing [2]. Acest lucru este valabil mai ales pentru marketingul de brand. Dar și tutorialele de machiaj au crescut vânzările de produse cosmetice decorative în general în ultimii ani. Hipo-ul a ajuns la sfârșit, dar încă sunt solicitate „videoclipuri despre cum să” [3].

De la apariția coșurilor până la tratamentul tatuajului

Porniți telefonul și vă distras cu ușurință imaginile în mișcare numite „reels” sau „videoclipuri TikTok”. Trebuie să mărturisesc, am început să mă uit la Dr. Pimple Popper (alias Sandra Lee, un dermatolog profesionist cu sediul în California) în urmă cu aproximativ doi ani. De atunci, sunt un vizitator obișnuit al canalului ei YouTube pentru a mă actualiza cu conținut relevant despre terapia chisturilor epidermice. Apropo, am învățat despre afecțiuni ale pielii precum neurofibromatoza [4], porii dilatați ai Winer, cum să amorțez corect și să tratez sacii epidermici. De asemenea, am aflat despre punctele negre rezultate din radiația solară Sindromul Favre-Racouchot [5].

Nu este că vreau să fac eu o operație, dar, mă simt bine informat.

Presupun că aceste videoclipuri au fost inițial menite să documenteze procedurile operaționale și să le folosească ca material educațional pentru dermatologi. Și-au făcut drum spre internet și au ajuns la un public mai mare. Un subiect important îl reprezintă așa-numiții algoritmi care analizează comportamentul și preferințele utilizatorilor pentru a determina ce conținut să le arate.

Aceștia folosesc o varietate de factori, cum ar fi istoricul vizionărilor utilizatorului, aprecierile și antipatiile, precum și popularitatea și relevanța conținutului.

În acest fel YouTube mi-a oferit și alte videoclipuri, referitoare la pedologie. În cazul în care nu ați auzit încă de el, ar trebui să vizitați Toe Bro (Jonathan Tomines), situat în Canada, Toronto. Demonstrând tot felul de tratamente pe picioare. Unghii încarnate, negi și bataturi. Am beneficiat foarte mult pentru propria mea muncă atât pe degetele mele, cât și pe cele ale soțului meu. 

Citește mai departe

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

Forgotten username or password?
26mai

Sistematica îmbătrânirii pielii

scris de Ghita Lanzendoerfer-Yu

Piața produselor cosmetice anti-îmbătrânire este în plină expansiune, mai ales în China și SUA. Piața germană este relativ modestă, cu un volum de 1,5 miliarde USD în 2016 (1).

În ciuda pandemiei, prognozele indică o creștere în continuare, deoarece îmbătrânirea pielii este componenta vizibilă a îmbătrânirii. Prin urmare, pe toate segmentele de piață, există numeroase produse cosmetice menite să prevină sau să încetinească îmbătrânirea pielii. Anti-îmbătrânirea este, de asemenea, importantă în chirurgia plastică și în suplimentele nutritive.

Îmbătrânirea pielii înseamnă de fapt mai mult decât riduri. Aici vreau să mă uit la – la propriu – mecanismele de bază ale îmbătrânirii pielii: îmbătrânirea țesutului conjunctiv, apariția ridurilor și de ce, unii oameni pur și simplu par mai tineri.

Clasificarea îmbătrânirii pielii

Îmbătrânirea pielii este un eveniment multifactorial și un proces extrem de individual. În dermatologie, procesul de îmbătrânire este descris drept „patologic” și, prin urmare, sunt prescrise „terapii”.
Instrucțiunile pentru clasificarea ridurilor de pe față sunt frecvente și de aceea încep cu ele (2).

Ridurile sunt cel mai important, dar de departe nu singurul semn al îmbătrânirii pielii. Alți parametri sunt așa-numita „slăbire” (slăbirea pielii), modificările pigmentare și atrofia (pierderea de țesut) (4). În plus, factorii intrinseci și extrinseci influențează îmbătrânirea pielii nu numai în dezvoltarea sa, ci și în cursul acesteia.

Ridurile și elasticitatea pielii sunt parametri măsurabili (6) care se corelează puternic cu vârsta percepută vizual. Petele pigmentare ca indicație a vârstei sunt mai puțin importante în evaluarea vârstei indivizilor (3).
Procesele relevante de îmbătrânire ale pielii au loc în derm, în matricea extracelulară (ECM). Și astfel, îmbătrânirea pielii nu este cu siguranță o problemă superficială.

Țesutul conjunctiv al pielii și matricea extracelulară (ECM)

Fiind organul exterior al corpului uman, pielea este construită în mai multe straturi. În cosmetică, ne ocupăm de tratarea epidermei și acolo în special de stratul cornos (stratul cornos) (9). În timp ce epiderma, ca și pielea în sine, este construită în straturi, dermul de bază nu este. De asemenea, este adesea descris ca țesut conjunctiv în general, care se găsește nu numai în piele, ci și în multe zone ale corpului (8-10).

În mod normal, există mai multe structuri existente în derm.

În primul rând, sunt colagenii, care formează diferite rețele de forță diferită. În aceste rețele sunt încorporate fibre elastice, elastina și geluri higroscopice formate din proteoglicani, în special acid hialuronic. Împreună formează matricea extracelulară. Celulele care secretă aceste substanțe sunt fibroblastele, care sunt distribuite în rețeaua de colagen a dermei. Legătura de la epidermă la derm se stabilește în membrana bazală (joncțiunea epidermică dermală, DEJ). Colagenul IV este în principal responsabil pentru acest lucru.

Citește mai departe

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

Forgotten username or password?
26mai

Pro și prebiotice, nutraceutice pentru aplicare topică?

scris de Ghita Lanzendoerfer-Yu

Este de necontestat că ne afectăm aspectul pielii nu doar tratând-o la suprafață, ci și prin ceea ce mâncăm și bem. Pielea, cel mai mare organ al nostru, nu servește doar ca barieră exterioară a corpului nostru, ci poate reflecta și sănătatea și bunăstarea noastră.

Abuzul de alcool [1] sau fumatul se manifestă prin piele plictisitoare și ridată [2] și chiar boli ale pielii [3]. Dar chiar și expunerea „normală” la elemente (buletinul informativ IAC, apă termală și umiditate a pielii) duce la modificări ale structurii pielii. Cea mai notabilă este formarea ridurilor din cauza expunerii la UV, descrisă ca îmbătrânirea pielii.

Prin urmare, produsele noastre de îngrijire a pielii nu numai că ar trebui să contribuie la menținerea pielii în stare bună, ci și să protejeze de amenințările externe.

Pe piețele cosmetice, noi povești despre modul în care funcționează produsele sunt esențiale pentru a crește vânzările. Așa că ne confruntăm în mod regulat cu noi tendințe. Una dintre aceste tendințe este de a „hrăni” pielea și nutraceuticele pentru îngrijirea pielii [4]. Piața globală de nutraceutice este de așteptat să ajungă la 340 de miliarde de dolari în 2024.

Definiția produselor nutraceutice

O combinație a cuvintelor „nutriție” și „farmaceutică”, termenul nutraceutic cuprinde alimente sau produse alimentare care pretind că previn bolile cronice, îmbunătățesc sănătatea, întârzie procesul de îmbătrânire și/sau măresc speranța de viață.

Produsele din această categorie variază de la nutrienți izolați, suplimente alimentare și diete specifice până la alimente modificate genetic, produse pe bază de plante și alimente procesate, cum ar fi cerealele și băuturile [5]. Wikipedia afirmă că un nutraceutic este o alternativă farmaceutică care pretinde beneficii fiziologice. Acestea cuprind alimente funcționale, suplimente alimentare și alimente medicale. Nutraceuticele sunt reglementate diferit în toate zonele diferite ale lumii [6].

Dar alimentele ca atare pot fi de asemenea utile pentru sănătatea noastră și sunt descrise în detaliu în medicina tradițională chineză (MTC). Conform TCM, alimentele influențează direct „Qi” 气 energia corporală și toate fluidele corporale precum sângele, limfa și „jing” 精 (esența rinichilor) [7]. De asemenea, alimentele pot fi direcționate către anumite organe.

Dar indiferent de perspectiva pe care o luăm pentru a ne uita la nutraceutice, acestea sunt luate oral, nu local. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că avem un termen pentru combinația de cosmetice și produse farmaceutice deja consacrat: cosmeceutice.

Nutraceuticele sunt substanțe active clasice utilizate de mult timp în cosmetică

Dacă ne uităm la componentele care sunt clasificate ca nutraceutice (Fig 1), găsim multe substanțe active bine cunoscute care sunt utilizate în mod regulat în cosmetică [9].

Sunt antioxidanți precum vitamina E, vitamina C sau coenzima Q10; polifenoli precum flavonele și izoflavonele, terpenoidele precum carotenul sau fitosterolii, precum și mineralele. Cel mai recent hype aici este magneziu, despre care, de asemenea, se spunea că este administrat cu succes transdermic. Spoiler: nu este adevărat [10].

Totuși, acest lucru arată că trebuie să ne uităm îndeaproape la poveștile (de marketing), în special pentru substanțele binecunoscute.

Tabelul de mai sus arată ca „cine-este-cine” pentru ingredientele active cosmetice. Mulți dintre compușii enumerați ca nutraceutice au un spectru larg de activitate. Și, prin urmare, nu este surprinzător că găsim vitamine, antioxidanți sau substanțe antiinflamatoare în cadrul acestor grupuri. O substanță interesantă, de exemplu, este cumarina o benzopiranonă, care este derivată din boabe de tonka și folosită în mod obișnuit ca ingredient de parfum. De asemenea, este utilizat ca medicament cu proprietăți anticoagulante. Compilat cu datele din [5, 11 – 13].

Pro- și prebiotice cu cine vom hrăni?

Un grup special de nutraceutice sunt pro- și prebiotice, care sunt, de asemenea, clasificate ca alimente funcționale. Probioticele sunt bacterii vii, iar prebioticele sunt substanțe cu care bacteriile se hrănesc. In secțiunea de mâncare întâlnim probiotice in iaurt, varza murata sau kimchi. Cele mai renumite bacterii sunt bifidobacterii și lactobacili.
Acestea sunt vizate de microbiomul intestinal, dar trebuie să treacă prin stomac și atacă cu acid. Pentru a introduce aceste bacterii în intestin, trebuie utilizate preparate rezistente la acizi [14].

Pentru îngrijirea pielii avem o imagine complet diferită, care este tratată în acest articol al doctorului Hans Lautenschläger.

Există doar puține investigații privind aplicarea bacteriilor vii, cum ar fi bifidobacterii sau lactobacili, pentru anumite afecțiuni ale pielii. Cel mai adesea se folosesc lizate bacteriene sau tratamente pro- și prebiotice sunt complet amestecate [15].

Citește mai departe

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

Forgotten username or password?
26mai

Microbiomul pielii

scris de Ghita Lanzendoerfer-Yu

Pielea noastră este colonizată de microorganisme, bacterii, ciuperci și viruși, uneori chiar acarieni. Toate împreună, formează așa-numitul microbiom al pielii și sunt esențiale pentru sănătatea noastră. În același timp, compoziția microbiomului nostru este la fel de individuală ca o amprentă. Și afectează nu numai sănătatea pielii, ci și bunăstarea în general și, eventual, și comportamentul nostru.

Cercetările genomice au fost finalizate cu succes

În 2003, Institutul Național de Sănătate (NIH) a declarat că cercetarea asupra proiectului genomului uman a fost finalizată cu succes după 13 ani.

Ne amintim că am dorit să secvenționăm întregul genom uman pentru a recunoaște bolile ereditare și pentru a atribui ADN-ului lor alte trăsături umane (cum ar fi rasa). Cu toate acestea, noi, oamenii, suntem foarte asemănători în structura noastră genetică. Micile modificări ale ADN-ului nu sunt responsabile pentru variațiile uriașe ale fenotipului [1-4]. Toate acestea au dus la investigarea unui biom mult mai mare – microbiomul uman.

Proiectul microbiom uman (HMP)

Declanșatorul acestei sarcini herculeene este rolul nebun de important pe care îl joacă microbii în viața noastră de zi cu zi. În același timp, noi, oamenii, am fost foarte nesăbuiți în a face față antibioticelor și acum găsim germeni patogeni multirezistenți în mai multe locuri. Acestea nu pot fi controlate prin mijloace convenționale:

  • Creșterea industrială a animalelor [5]
  • Germeni de spital
  • Răspândirea epidemică a bacteriilor tuberculozei multirezistente, de exemplu în Europa de Est, India, Asia de Sud-Est și Africa sub-sahariana [6, 7]

Publicațiile proiectului microbiom uman sunt toate enumerate de NIH la adresa web: https://hmpdacc.org/. NIH spune astfel:
„În corpul uman, se estimează că există de 10 ori mai multe celule microbiene decât celulele umane. Partenerii noștri microbieni efectuează o serie de reacții metabolice care nu sunt codificate în genomul uman și sunt necesare pentru sănătatea umană. Prin urmare, atunci când vorbim despre „genomul uman”, ar trebui să ne gândim la ele la gene umane și amalgam.” 

Cercetarea microbiomului uman

Cercetarea asupra HMP nu se referă doar la obținerea unei perspective, ci și la o dimensiune mult mai mare: cum să identificăm modul în care microbii ne afectează sănătatea. De ceva vreme se bănuiește că fac acest lucru. Acum, se acumulează și datele științifice, susținând această idee.

Relevanța acestei cercetări se reflectă în parametri cheie:

  • Cooperare intensivă a grupurilor de cercetare
  • Crearea unor mari colective de cercetare
  • Actualizarea constantă a bazelor de date taxonomice [8])
  • Îmbunătățirea constantă a metodelor analitice [(9]

Și probabil cel mai important:

  • Publicarea marii majorități a articolelor ca „acces deschis”, adică sunt astfel liber accesibile publicului larg.


Tabelul 1: Diferite domenii ale cercetării microbiomului [10].

Trebuie remarcat faptul că majoritatea studiilor au fost întreprinse asupra microbiomul intestinal. Cu toate acestea, în ultimii ani au avut loc cercetări intensificate în ansamblu asupra microbiomului în ansamblu. Deci, se acumulează și date că noi, oamenii, probabil suntem colonizați cu microbi peste tot.

Microbiomul pielii

Pielea noastră – în comparație cu restul corpului și cu organele interne – este o zonă extrem de uscată. . Aceasta constă în natura materiei, deoarece pielea formează cel mai mare și cel mai extern organ uman, cu o dimensiune de aproximativ 1,8 m2. În același timp, formează o barieră eficientă [11, 12] împotriva tuturor influențelor externe [13]. Este si flexibil si suplu, dar si dur si rezistent in același timp.

Suprafața pielii poate fi grupată în trei zone principale: grasă, umedă și uscată (Figura 2). De fapt, acestea nu au legătură cu clasificarea cosmetică a tipurilor de piele[14].

Figura 2: Schița diferitelor zone ale pielii. Se folosește codul general de culoare. Albastru = uleios, verde = umed, roz = uscat.

Zonele de piele grasă sunt situate în treimea superioară a corpului, sunt și zone care sunt adesea păroase, de exemplu capul. Zonele umede se găsesc acolo unde există pliuri ale pielii, de exemplu la axilă sau, unde multe glande sudoripare sunt situate ca pe palmele și tălpile picioarelor. Celelalte zone sunt considerate uscate, în special extremitățile.

Citește mai departe

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

Forgotten username or password?
26mai

Industria cosmetică pe calea durabilității

scris de Ghita Lanzendoerfer-Yu

Industria cosmetică devine verde. Va deveni durabil, acolo unde sustenabilitatea înseamnă durabilitatea mediului”. Aceasta înseamnă reducerea amprentei de CO2 a tuturor activităților de afaceri. Și aceste eforturi nu provin din bunăvoință, ci sunt obligatorii ca parte a Pactului Verde European și a altor reglementări relevante pentru climă din întreaga lume.

Acest lucru arată deja clar că sarcina de a construi „afaceri verzi” nu se concentrează numai pe produse cosmetice, ci afectează toate tipurile de afaceri.

Taxonomia europeană și investițiile financiare

Banii sunt motorul cheie în transformarea către afaceri neutre din punct de vedere climatic. Dacă sunt alocați suficienți bani pentru „afacerile ecologice, se va strădui, va atrage mai mulți investitori și, cu ajutorul acestuia, va ajuta la transformarea economiei. Frumusețea acestui lucru este că se poate întâmpla destul de repede.
În Europa, PE a adoptat regulile de taxonomie pentru investițiile pe piața UE [1].

Aceasta înseamnă că toate afacerile, cum ar fi încorporații, fondurile de investiții sau altele care doresc să strângă bani la bursă, trebuie să respecte anumite reguli de sustenabilitate [2]. pentru a arăta cât de bine funcționează o anumită afacere în diferite sectoare: de mediu, social și guvernanță (Fig. 1).

Toate companiile listate la bursă trebuie să publice anual rapoarte financiare și, în plus, rapoarte de sustenabilitate. Aici un consumator sau investitor poate vedea ce face compania cu banii și cum investește în soluții ecologice, bunăstare publică și alte domenii. În mod interesant, criteriile ESG se aplică și activităților financiare precum sectorul bancar sau fondurile de investiții. Acestea sunt orientate către obiectivele ONU de dezvoltare durabilă (Fig. 2). În 2015, SDG-urile au fost adoptate de toate statele membre ale Națiunilor Unite. Acestea servesc ca un apel la acțiune pentru toate țările și vor promova prosperitatea, protejând în același timp mediul [3].

Exemple din industria cosmetică

Întrucât multe dintre companiile cosmetice sunt listate la bursă, acestea sunt afectate de noile reglementări. Dar și înainte de aceasta, produsele și afacerile au fost puse la îndoială de către consumatori care, de exemplu, doreau să obțină produse cosmetice netestate pe animale sau făcute din ingrediente naturale.

Firmele listate la bursa din domeniul cosmeticelor, sunt bine-cunoscute. Iată o listă cu primele zece companii de cosmetice din lume după venituri în 2020 [4]. Ei nu doar fac eforturi uriașe pentru a-și convinge clienții, că vând produse bune, ci și investitorii lor, că investesc nu numai într-o afacere sănătoasă din punct de vedere economic, ci și în viitorul pământului nostru.

  1. L’Oréal 27,99 miliarde de euro (33,93 miliarde de dolari)
  2. Unilever – 21,1 miliarde de euro (25,38 miliarde de dolari)
  3. P&G 19,41 miliarde de dolari
  4. Estée Lauder – 14,29 miliarde de dolari
  5. Shiseido – 920,886 miliarde de dolari
  6. Beiersndorf 5,7 miliarde EUR (6,91 miliarde USD)
  7. LVMH – 5,24 miliarde EUR (6,36 miliarde USD)
  8. Kao – 543 miliarde JPY (5,17 miliarde USD)
  9. Coty 4,71 miliarde USD
  10. Johnson & Johnson – 4,45 miliarde USD

L’Oréal este una dintre cele mai de succes companii de cosmetice din lume. Acestea acoperă zone de la păr până la îngrijirea pielii, protecție solară și machiaj. Sunt prezenți pe diferite canale de vânzare, de la profesioniști la bunuri de larg consum (FMCG) la farmacii și operează în piețe de prestigiu, medicale, de masă și, de asemenea, pe piețe selective pentru micile studiouri de frumusețe. Rapoartele anuale sunt disponibile pe internet [5].

Aceștia susțin că sunt pe calea sustenabilității din 2013. În 2012 au angajat-o pe Alexandra Pait ca Chief Sustainability Officer, care acum este Chief Corporate Responsibility Officer și CEO al „Fondation L’Oréal” [6]. Având în vedere că Alexandra Pait, ca austriac, a mai lucrat pentru ONG-uri, face ca această carieră să fie și mai remarcabilă. Și acest lucru arată, de asemenea, că L’Oréal își ia în serios angajamentul social. „Credem în potențialul femeilor de a-și modela viitorul și de a face inovații sociale și de mediu inovatoare în beneficiul tuturor în situația de urgență actuală”. spuse ea.

Dar, din fericire, L’Oréal nu este singurul, încercări similare sunt făcute de toate mărcile importante de cosmetice și se regăsesc în rapoartele lor anuale respective. Toate sunt disponibile publicului.

Lanțul de aprovizionare cu produse cosmetice

Un alt rol important în industria cosmetică îl au furnizorii de materii prime. Nu sunt surprinzătoare mari companii chimice. Și, prin urmare, se încadrează sub aceleași reguli ESG ca toate celelalte. Piața chimică este mai diversă, iar materiile prime cosmetice joacă doar un rol minor în portofoliul de produse al companiilor chimice. Cei mai mari furnizori de ingrediente cosmetice din lume au fost analizați în 2016 (Fig. 3) [7].

Ca exemplu, vreau să ilustrez compania Ashland, un furnizor de materii prime cu sediul în SUA [8]. Ashland a fost înființată ca companie de rafinare a petrolului în 1924 [9] și și-a extins activitatea în construcții și conducte petroliere, până când au achiziționat grupul chimic ADM și odată cu aceasta a intrat în afacerile chimice în 1967. Această achiziție a fost urmată de mai multe fuziuni și achiziții și în anii 2000 mai multe companii de investiții financiare au investit în Ashland. Pe calea transformării, produsele originale nu mai joacă un rol și au făcut loc unui portofoliu modern de produse chimice. Și, succesiv, sustenabilitatea a devenit o parte majoră în activitățile companiei. Acest lucru ilustrează, de asemenea, că durabilitatea nu se limitează la produse cosmetice, ci trebuie practicată peste tot.

Consultanți și grupuri de lobby

Întrucât criteriile de sustenabilitate sunt deja dezbătute de mult timp, este logic ca și companiile de consultanță să fi identificat „sustenabilitatea” și să-și ajute clienții să respecte noile reguli. Una dintre cele mai mari companii de consultanță este McKinsey, care publică ei înșiși rapoarte despre diferite aspecte ale sustenabilității [10]. Ele oferă o imagine mai largă asupra tuturor piețelor și a tuturor subiectelor care trebuie abordate atunci când se construiește o afacere „verde”.

Cosmetics Europe este grupul de lobby al tuturor companiilor europene de cosmetice și, prin urmare, publică linii directoare și strategii de implementare pentru companiile de cosmetice din Europa [11,12]. Dar nu numai grupurile de lobby publică rapoarte, chiar și în literatura de specialitate pot fi găsite recenzii despre afacerile cosmetice durabile și se concentrează pe ciclul de viață al produselor [13].

Domeniile de durabilitate în cosmetice

Când industria cosmetică dorește să devină sustenabilă, trebuie să abordeze toate următoarele aspecte.

  • Design: înseamnă formulă și ambalaj
  • Aprovizionare: înseamnă ingrediente de materii prime și alternative
  • Fabricare
  • Distribuție
  • Utilizare de consum
  • Faza post-consum: înseamnă deșeuri.

Dar să aruncăm o privire mai atentă asupra formulei și a aprovizionării cu materie primă:

  • Formula ar trebui să conțină în mod ideal numai produse din surse regenerabile, ceea ce înseamnă că toate ingredientele de origine petrochimică sunt interzise: Aceasta include și toate ingredientele derivate din siliciu, conservanții, procedeele de parafină, derivate din vaseline, materie primă fosilă. Se poate discuta în ce măsură ar trebui incluse materiile prime de origine animală, acest lucru se aplică lanolinei sau cerii de albine, de exemplu.
  • Ingredientele nu trebuie să dăuneze nici utilizatorilor umani, nici mediului: ceea ce exclude toate substanțele clasificate drept microplastice, unele ingrediente de parfum (care pot acționa ca perturbatori endocrini în mediul marin), filtre UV organice care prezintă un risc pentru corali și alte organisme marine și altele [14].
  • Evitarea substanțelor care se acumulează în mediu și care nu sunt sau doar foarte lent se degradează. Se numesc compuși persistenti, bioacumulativi și nu se limitează la siliconii volatili. Un exemplu este PFAS, substanțe alchice perfluronate, care au fost folosite ca propulsori în anii 1960. Ele pot fi găsite peste tot în lume și, de asemenea, se acumulează în țesutul viu. Se mai găsesc în cosmetică… [15].
  • Dacă sunt folosite ingrediente din surse regenerabile, ar trebui să fie clar că acestea sunt derivate din agricultura etică. Înseamnă că uleiul de palmier (și derivatele acestuia) care este derivat din ferme care au fost înființate pe pădurea tropicală arsă nu sunt acceptabile [16].
  • De asemenea, standardele sociale trebuie asigurate în țările din care provin materiile prime. Aprovizionarea cu materii prime trebuie să țină cont de lanțul de aprovizionare și de o producție acceptabilă din punct de vedere etic și ecologic.

Economia circulară

După cum știm cu toții că un produs cosmetic nu constă doar dintr-o formulă, ci și ambalajul trebuie luat în considerare. Un produs complet circular ar trebui să fie format din materiale derivate din origine naturală care intră din nou în cercul natural la final. Aceasta înseamnă ingrediente complet biodegradabile [17] și ambalaje [18]. Acest lucru este, de asemenea, rezumat ca principiu circular sau cradle to cradle. Din păcate, acest obiectiv nu este încă atins, deși există eforturi majore pentru reciclarea ambalajelor din plastic sau obținerea de materiale plastice din surse regenerabile [19].

În opinia mea, doar reciclarea materialelor plastice poate fi primul pas pentru a schimba gradul de conștientizare a consumatorilor. În mod ideal, ar trebui să folosim ambalaje reîncărcabile. În acest moment trebuie remarcat faptul că industria acționează, de parcă noi, consumatorii, trebuie să ne schimbăm mai întâi și apoi vor oferi soluții mai durabile. Ceea ce ei subestimează este puterea pe care o au consumatorii atunci când decid să nu mai cumpere un produs.

Produse care se conformă cu standardele de durabilitate

Întrebarea este: ce produs să cumpăr atunci? Există deja produse pe piață care sunt mai bune decât altele? Mai durabil și la fel de eficient ca înainte [20]? Pentru aceasta nu ar trebui să ne uităm doar la marile companii de cosmetice, ci să luăm în considerare și companiile mici și startup-urile. Acestea din urmă sunt adesea fondate doar pentru că vor să facă diferența [21]. Ca exemplu ar trebui să servească start-up-ul german „la fel de ușor ca așa” [22]. Dar și companiile care nu depind de banii pieței financiare, cum ar fi companiile de familie, care generează locuri de muncă la nivel local și își tratează clienții la nivelul ochilor pot respecta multe aspecte de sustenabilitate.

Cele mai de succes produse din ultimii doi ani au fost batoanele de șampon, sau numite și șampoane solide. În procesul de producție apa este redusă și, deoarece sunt solide, trebuie transportată mai puțină apă. Ambalajele pot fi făcute din hârtie și reciclate cu ușurință [23].

Se depun eforturi pentru reducerea ambalajelor fie prin reumpleri, concentrate, produse multifuncționale, fie prin reciclare. Unele produse cosmetice sunt deja certificate circulare. Asta înseamnă că respectă mai mult decât „natural” sau „vegan” [24]. Dar atenție, spălarea verde devine și o problemă majoră [25].

Concluzie

Cosmeticele durabile nu sunt doar o tendință, ci sunt foarte necesare. Producția și comercializarea produselor cosmetice durabile nu este atât de dificilă, dar trebuie să schimbe mentalitatea industriei. Cu toate acestea, toți jucătorii mari din industria cosmetică sunt hotărâți să respecte regulile de durabilitate. Dezavantajul lor este că sunt mari și, prin urmare, transformarea este lentă. Companiile mici și start-up-urile au de obicei o poziție mai bună când vine vorba de sustenabilitate, deoarece trebuie să se diferențieze de cele mari. Cel mai adesea produc local, au o relație strânsă cu clienții lor și, adesea, sunt deținute de familie.

Veniturile nu sunt ținta lor principală a operațiunilor, ci o viață bună pentru toată lumea. Bunăstarea comună este una dintre țintele lor de afaceri. Acest lucru va face, de asemenea, ca afacerea să fie mai rezistentă la schimbările în comportamentul de consum al consumatorilor noi.
Deoarece există limite ale creșterii, și noi, ca consumatori, vom începe să folosim mai puțin.

REFERINȚE

  1. European Commission. EU taxonomy for sustainable activities. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
  2. Investopedia. Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria. https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
  3. United Nations. Sustainable Development Goals. https://un.org/sustainabledevelopment/
  4. Cosmetics Technology. Top ten cosmetics companies in the world. https://www.cosmetics-technology.com/features/top-ten-cosmetics-companies-in-the-world/
  5. L’Oréal. Annual Report. https://www.loreal-finance.com/en/annual-report
  6. Fondation L’Oréal. https://www.fondationloreal.com/
  7. L’Oréal. Sustainability overview. https://www.loreal.com/en/commitments-and-responsibilities/for-the-planet/
  8. Wikipedia. Ashland Global. https://en.wikipedia.org/wiki/Ashland_Global
  9. McKinsey & Company. Sustainability insights. https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights
  10. Cosmetics Europe. Environmental action in cosmetics. https://cosmeticseurope.eu/news-events/environmental-action-in-cosmetics/
  11. ScienceDirect. [Articol științific  https://cosmeticseuro pe.eu/news-events/environmentaI-action-smetics)
  12. Öko-Test. Bedenkliche Inhaltsstoffe in Kosmetik. https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/
  13. ACS Publications. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.1c00240
  14. BASF. Sustainability sourcing. https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-source-responsibly.html
  15. Covestro. Biodegradability and cosmetics. https://solutions.covestro.com/en/highlights/articles/stories/2019/biodegradability-and-cosmetics
  16. Dejayu. Wie kann man eigentlich Kosmetikverpackungen recyceln? https://www.dejayu.de/wie-kann-man-eigentlich-kosmetikverpackungen-recyceln/
  17. Dejayu. Wie plastikfrei geht’s eigentlich? https://www.dejayu.de/nachhaltigkeit/wie-plastikfrei-gehts-eigentlich/
  18. The Guardian. 40 best sustainable beauty brands. https://www.theguardian.com/fashion/2019/sep/14/sali-hughes-40-best-sustainable-beauty-brands
  19. Startpill. 101 awesome cosmetic startups to watch in 2021. https://dejayu.de/wie-kann-man-eigentlich-kosmetikverpackungen-recyceln/nachhaltigkeit/wie-plastikfrei-gehts-eigentiich/
  20. As Easy As That (blog). https://aseasyasthat.de/
  21. Dejayu. Der neue Trend: wasserfrei waschen und feste reinigen. https://www.dejayu.de/der-neue-trend-wasserfrei-waschen-und-feste-reinigen/
  22. Cradle to Cradle Certified. Product Registry. https://www.c2ccertified.org/products/registry
  23. ResearchGate. Spălarea verde și implicația ei etică asupra produselor cosmetice din Tamil Nadu — https://dejayu.de/derneue-trend-wasserfrei-waschen-und-festereinigen/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • …
  • 10

International Association for Applied Corneotherapy

Corneoterapie

  • Ce este corneoterapia
  • International Association for Applied Corneotherapy (I.A.C.)
  • Istoria corneoterapiei
  • Știința corneoterapiei
  • Ce este un corneoterapeut

Evenimente viitoare despre corneoterapie

Pentru a primi comunicate de la noi, furnizați-ne
adresa dumneavoastră de email.

    Academia

    • Educație academică
    • Curs pentru non-membri
    • Metodologie de gândire și practică
    • Dermaviduals® & Corneoterapia
    • Educație extinsă

    Contact

    • Strada Ciprian Porumbescu nr.107, Timișoara
      Vezi locația pe hartă
    • 0256.218.178, 0743.072.670
      (în timpul orelor de program)
    • office@corneoterapie.ro
    Copyright © 2025 - 2026. Toate drepturile rezervate Corneoterapie România. Site realizat și administrat de Servicii Web Timișoara. Folosim și imagini cu licență Freepik .
    Utilizăm fișiere de tip cookie pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe acest site. Am actualizat politicile conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie.