25mai

Acest articol a fost scris ca răspuns la o serie de solicitări de informații care explică scopurile, proprietățile și dezavantajele emulgatorilor din formulările de îngrijire a pielii. De asemenea, a fost publicat sub titlul „De ce să spui nu emulgatorilor” în alte medii digitale și tipărite.

Emulgatori în îngrijirea pielii

Ai avut clienți care ți-au spus: „Folosesc crema hidratantă zilnic, dar pielea încă se simte uscată!” Sau „Simt că trebuie să-mi aplic din nou crema hidratantă de două ori pe zi pentru că pielea mea se simte întotdeauna uscată!” Sau ați avut o clientă care își consumă toate cremele hidratante în jumătate din timp? Dacă da, acestea sunt indicii ale „efectului de spălare” al emulgatorilor și ale modului în care aceștia pot exacerba pierderea rapidă de apă trans-epidermică și uscarea lipidelor.

Mulți terapeuți pentru tratarea pielii nu știu, de asemenea, că emulgatorii nu își pierd proprietățile de emulsionare în piele și s-au dovedit a avea proprietăți iritante mai mari decât parfumul sau conservanții. Acest lucru se datorează faptului că emulgatorii se dovedesc a cauza o modificare a structurii lipidelor multilamelare a stratului cornos (Bistraturi) și, în consecință, a barierei de protecție a pielii.

Agenți de suprafață Emulgatori

Mai mult, utilizarea lor este în mare parte nereglementată și este considerată o modalitate ușoară și ieftină de combinare a fazelor de ulei și apă ale unei emulsii.

Majoritatea emulgatorilor pot fi considerați „agenți activi de suprafață”. Această proprietate înseamnă că sunt capabili să reducă tensiunea superficială a apei. Aceasta înseamnă că plutesc în interfețele dintre fazele apoase și uleioase și astfel formează legături – condiția prealabilă esențială pentru emulgatori și se creează o emulsie.

Atunci când agenții activi de suprafață sunt folosiți pentru combinarea fazelor de apă și ulei ale cremei, aceștia se numesc emulgatori. Când sunt utilizați pentru curățarea pielii, agenții activi de suprafață sunt denumiți tensioactivi sau tensioactivi.

Toleranța pielii la aceste substanțe poate varia; combinațiile anionice cu lanț scurt, cum ar fi sulfatii de lauril și, de asemenea, sulfatii de lauril eter pot provoca iritații ale pielii. Ele sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă printre alte componente ale produselor alimentare și agenți de curățare, lubrifianți și cosmetice de culoare.

Emulsii

Acestea sunt una dintre cele mai comune forme de produse cosmetice. Le găsești în loțiuni pentru ten, machiaj și chiar produse pentru păr. Prin definiție, o emulsie este o dispersie a două sau mai multe materiale nemiscibile (în mod normal incapabile să fie amestecate). Unde o fază, cunoscută și sub denumirea de fază internă sau dispersată, este dispersată în faza continuă sau externă.

Emulsiile cosmetice simple sunt clasificate ca:

  • Emulsie ulei în apă. (O/W) Un volum mic de ulei este dispersat într-un volum mare de apă.
  • Emulsie apă în ulei. (W/O) Volumul mic de apă este dispersat într-un volum mare de ulei.
  • Apa in silicon. (Emulsie W/Si) Exemplu: o cremă de mâini sau o cremă barieră.
  • Sunt posibile, de asemenea, mai multe emulsii, cum ar fi ulei în apă în ulei (W/O/W).
  • Fără ulei. Acestea includ soluții și geluri.
  • Fără apa. Aceste creme mai noi cunoscute sub numele de Oleogeluri devin populare pentru pielea cu tulburări de barieră.

Emulsii ulei in apa

Emulsiile ulei în apă sunt de obicei cele mai comune în formulări datorită costului de producție mai mic, ușurinței de aplicare și texturii ușoare. (Utilizare tipică: cremă hidratantă). O cremă hidratantă este un amestec de apă și substanțe uleioase și este denumită cremă pe bază de ulei și apă O/W. O cantitate mică de ulei într-o cantitate mare de apă.

În condiții normale, uleiul și apa nu pot fi amestecate fără o substanță care amestecă cele două faze. Oriunde se amestecă uleiuri și ceară se folosesc emulgatori de apă, cu scopul de a obține un amestec stabil și durabil.

Emulgatorii sunt agenți activi de suprafață, ceea ce înseamnă că plutesc în interfețele dintre fazele apoase și uleioase și formează astfel legături – condiția prealabilă esențială pentru emulgatori.

Ceea ce face ca un emulsifiant să fie „activ la suprafață” este legat de dimensiunea porțiunii hidrofile (iubitoare de apă sau polară) a unei molecule, în comparație cu dimensiunea porțiunii lipofile (iubitoare de ulei sau nepolară).

Când sunt utilizați pentru curățarea pielii, agenții activi de suprafață sunt denumiți tensioactivi sau tensioactivi. Când sunt folosite pentru a combina fazele de apă și ulei ale cremei, se numesc emulgatori. Agenții tensioactivi și emulgatorii au un ion activ de suprafață care este încărcat fie pozitiv, fie negativ, nu conține nicio sarcină sau are o încărcătură dublă, așa cum se observă la surfactanții amfoteri.

Sarcina ionică este cheia atunci când se clasifică surfactanții și emulgatorii, deoarece proprietățile diferă în funcție de sarcina lor ionică și de acidul gras care formează porțiunea solubilă în ulei a agentului activ de suprafață.

De ce să spui nu emulgatorilor?

Proprietățile toxice ale agenților tensioactivi variază în funcție de tip și cationicii tind să fie mai iritanți decât agenții tensioactivi anionici și anionicii mai iritanți decât neionici.

Surfactanții amfoteri își mențin compatibilitatea cu toate celelalte tipuri de agenți tensioactivi pe o gamă largă de pH. Surfactanții amfoteri sunt, de asemenea, cunoscuți a fi mai blânzi decât agenții tensioactivi primari tradiționali și sunt adesea încorporați în formulări în mod specific pentru a atenua efectele surfactanților primari mai duri. Aplicațiile majore pentru această clasă de surfactanți sunt șampoanele și gelurile de spălat corporale.

Surfactanții anionici încărcați negativ sunt cei mai des utilizați emulgatori cosmetici, deoarece sunt ieftini și stabili. Acest emulgator este cel mai utilizat tip de surfactant pentru spălare, lichide de spălat vase și șampoane datorită proprietăților sale excelente de curățare și potențialului ridicat de spumare.

Toleranța pielii la aceste substanțe poate varia. Combinațiile anionice cu lanț scurt, cum ar fi sulfații de lauril și, de asemenea, sulfații de lauril eter pot provoca iritații ale pielii. Ele sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă, printre altele, componente ale produselor alimentare și agenți de curățare, lubrifianți și cosmetice de culoare.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

Tratament corectiv Professional Skin Analysis 

În ciuda unei culturi atât de avansate a frumuseții și a îngrijirii pielii, este dezamăgitor faptul că majoritatea analizelor pielii efectuate în clinicile de terapie de înfrumusețare și tratament al pielii sunt încă insuficiente pentru a fi utile. Motivul principal pentru aceasta este că în multe clinici nu sunt folosite consultații detaliate și instrumente de diagnosticare a pielii. Deci, cu această utilizare a terminologiei de modă veche, a limbajului de diagnostic și a procedurilor (care de multe ori nu este mai bună decât ceea ce un client ar putea obține la un magazin universal) este de mirare că nu am crescut de 8-9% cota de piață a industriei de îngrijire personală?

Nimic din toate acestea nu reflectă bine imaginea profesiei de terapie a pielii, iar lipsa de utilizare a procedurilor credibile și a instrumentelor de diagnosticare, împreună cu cunoștințele învechite, este folosită ca o reflectare a cunoștințelor noastre de bază, care, în totalitate, este mult mai mare decât este percepută de public.

Exemplu: Dacă încă credeți că deshidratarea este o afecțiune a pielii, atunci este puțin probabil să fi luat în considerare modul în care uleiul și apa funcționează în sinergie, fizica pierderii de apă transepidermică și modul în care umiditatea ambientală relevantă afectează evaporarea apei. Trebuie să reeducați!

Astăzi, ar trebui să fim mult mai conștienți de modul în care cauzele principale ale afecțiunilor pielii vor afecta celulele și sistemele pielii. Clienții de astăzi sunt mai informați și doresc informații și cunoștințe de la tine pe care nu le vor citi în revistele săptămânale pentru femei de pe Internet. Clientul ar trebui să vă vadă ca un expert în „piele” și unul care are o înțelegere extinsă a structurii și funcției pielii.

Cu toate acestea, mulți practicieni de tratament pentru piele aplică abordarea de a trata simptomele și nu cauza afecțiunilor pielii și acesta poate fi motivul pentru care multe protocoale de tratament nu reușesc să ofere genul de rezultate pe care clienții le așteaptă și pe care le merită. Prin determinarea cauzei afecțiunii (afecțiunilor) și a ce subsisteme ale pielii au fost afectate, pot fi formulate planuri de acțiune mai adecvate și mai eficiente.

Unul dintre motivele pentru care cred că ne pierdem locul în industria „pielii” din cauza reticenței de a adopta noi metode de analiză și tehnologie de diagnosticare. Chiar și cu o examinare și o consultare detaliată, cum putem fi siguri că tot ceea ce vedem sau auzim este exact ceea ce se întâmplă de fapt în piele? Cât de uscat este uscat și cât de uleios este uleios? Nu putem evalua acest lucru căutând sau ghicind și aici instrumentele de diagnosticare a pielii devin absolut imperative ca parte a unei clinici și a unui serviciu de diagnosticare a terapeuților pentru tratarea pielii.

Am observat de-a lungul anilor clinici cheltuind zeci de mii de dolari pe o modalitate de tratare a pielii, fără ca un instrument de diagnostic să fie folosit pentru a stabili dacă această modalitate era chiar potrivită pentru a fi folosită pe anumite tenuri.  Termenul „potrivit pentru toate tipurile de piele” trebuie abordat cu prudență. Există întotdeauna factori de risc care trebuie luați în considerare.

IPL este un prim exemplu; multe dintre aceste dispozitive sunt folosite fără niciun echipament de diagnostic pentru a determina „culoarea pielii” și „riscul pielii” pentru efecte secundare hiper sau hipopigmentare. Un instrument de diagnostic care ar ajuta la determinarea acestui lucru ar costa mai puțin de 15% din prețul dispozitivelor utilizate pentru tratament și nu este mult de plătit pentru a asigura „sănătatea pielii” clientului dumneavoastră. Multe reclamații de asigurare și litigii pentru tratamente care au mers prost ar fi putut fi ușor evitate prin utilizarea acestor dispozitive relativ ieftine.

În urmă cu peste douăzeci de ani, am început să predau o metodă progresivă de analiză a pielii, cunoscută acum la nivel global sub numele de Metoda Pastiche®. Acesta a fost primul program intensiv nealiniat la produs, care acoperă aspectele majore relevante ale analizei și consultării eficiente și contemporane. Pe lângă o actualizare completă a anatomiei și fiziologiei relevante a pielii, Metoda Pastiche® a adus noi competențe și abilități, inclusiv:

  • Cum să legați structura și funcția pielii de condițiile pielii
  • Cum să determinați rapid cauzele principale și să legați cauza de structura și funcția pielii.
  • Înțelegeți efectul „de cascadă” care este rezultatul condițiilor asociate
  • Determinați factorii declanșatori și factorii care contribuie la afecțiuni
  • Cum să prioritizați ordinea tratamentului pentru a obține rezultate maxime

Această abordare a analizei profesionale a pielii este acum norma în clinicile profesionale din multe părți ale lumii, dar chiar și la început, când am început să predau această metodă, mi-am dat seama că sunt necesare anumite instrumente de măsurare a pielii. Aveam nevoie să stabilesc puncte cheie de referință pentru patru parametri sau aspecte importante ale pielii. Acești parametri nu pot fi ghiciți; ele trebuie măsurate pentru a fi credibile și utile. Există patru aspecte ale pielii pe care ar trebui să le măsuram în timpul unei analize detaliate:

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

Pe baza principiilor Corneoterapiei de astăzi, discutăm subiectul conservanților și punem întrebarea: Ambalajul produselor cosmetice poate reduce nevoia de conservanți?

Afecțiunile și tulburările cutanate sunt frecvent întâlnite în clinici de astăzi; toate par să aibă un numitor comun. Toți suferă de tulburări de barieră care pot fi la fel de simple ca deficiența de acizi grași esențiali (EFAD) până la cea mai dificilă tratare a pielii rozacee.

Am aflat în ultimii ani cum efectul de „spălare” al lipidelor esențiale ale pielii cauzat de emulgatorii anionici și cationici obișnuiți contribuie la această creștere a pielii cu tulburări de barieră.

A existat întotdeauna o mișcare către produse de îngrijire a pielii care conțin mai puține substanțe chimice, adică fără parfum și conservanți și care nu agravează pielea sensibilă.

Suntem mai aproape de a realiza acest lucru?

Există o certitudine că produsele de îngrijire a pielii trebuie să conțină o anumită formă de conservanți pentru a le menține în siguranță pentru utilizare. Cu toate acestea, tipul și cantitatea de conservanți sunt influențate de calitatea formulării, ambalării și metodelor de fabricație. Un alt factor trecut cu vederea în defecțiunea produsului este modul în care utilizatorul tratează produsul în timpul perioadei de valabilitate. Această scurtă prezentare generală va oferi temeiuri de gândire.

Multe microorganisme, inclusiv drojdii, ciuperci (drojdie și mucegai) și bacterii, inclusiv Pseudomonas, stafilococi și streptococi, pot cauza probleme cu preparatele cosmetice în timp.

Contaminarea formulărilor poate duce la separarea emulsiilor, decolorarea produsului, formarea de gaze și mirosuri, precum și infecția pielii utilizatorului.

Microorganismele nu numai că amenință perioada de valabilitate a unui produs: atunci când se reproduc, pot reprezenta un risc sever pentru sănătatea consumatorului.
Conservanții au un efect microbicid sau microbiostatic asupra bacteriilor, drojdiilor și mucegaiului.

Reglementările de sănătate și siguranță impun, în consecință, protecția consumatorului. Cu toate acestea, conservanții nu sunt doar în îngrijirea pielii, machiajul și articolele de toaletă, ci și în alimentele și medicamentele noastre. Suntem expuși la substanțe chimice precum conservanții la o scară mai largă decât ne-am dori să credem.

De ce eșuează produsele?

Problemele cu eșecul conservanților din cosmetice pot fi legate de unul sau mai multe dintre următoarele:

  • Expirarea termenului de valabilitate.
  • Variații extreme de temperatură în timpul depozitării.
  • Condiții de depozitare incorecte.
  • Aplicare și utilizare incorectă.

Produsele de îngrijire personală utilizate în băi conțin conservanți pentru a proteja împotriva ciupercii care locuiește în mediile calde și umede.

Când se ia în considerare modul în care se aplică și se păstrează cremele de față, măștile, cremele pentru ochi și protecția solară, atunci este ușor de înțeles necesitatea conservanților. Pentru că dacă utilizatorul final ar fi la fel de atent la metodele de aplicare și depozitare precum este terapeutul de tratament al pielii în clinică. Producătorii de produse cosmetice ar putea reduce procentele de conservanți din produsele de îngrijire personală. 

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

Am spus adesea că multe dintre afecțiunile/tulburările moderne ale pielii de astăzi sunt cauzate de supra tratament și/sau supra curățare de către pacient. Acest obicei de curățare combinat cu emulgatorii de proastă calitate care sunt folosiți frecvent în unele cosmetice populare astăzi, iar aplicarea zilnică a substanțelor antibacteriene a dus la defectarea sistemului imunitar adaptativ.

În plus față de acest fenomen de „supra curățare” este lipsa expunerii în copilărie la agenți infecțioși și microorganisme, care scade, de asemenea, susceptibilitatea persoanelor la boli. Memoria celulară nu este dobândită și, drept urmare, mulți copii au un sistem imunitar adaptativ și înnăscut sărac, deoarece părintele supra protector nu numai că îi spală prea des, dar nu le permite contactul cu lumea exterioară și cu toată murdăria și bacteriile care merg cu ea.

Pentru a te duce înapoi la început; trebuie mai întâi să ne amintim cantitatea de floră naturală (bacterii) care se află pe suprafața pielii și că fiecare persoană sănătoasă are milioane de bacterii care trăiesc pe suprafața pielii.

Se află pe membranele mucoase ale nasului, gurii etc. și toate lucrează în sinergie pentru a crea prima linie de apărare a barierei pielii.

Răspândim aceste bacterii din gură și nas pe picături mici, relativ grele de salivă și secretul nasului și aruncăm scuame ale pielii în timpul activității fizice moderate, fiecare persoană elimină aproximativ 1000 de bacterii purtătoare de solzi de piele pe minut!

Pe solzii pielii faciale sunt bacterii precum Staphylococcus, Corneo-bacterium și Propionibacterium.  Aceste bacterii aderă la solzii pielii și rămân atașate, chiar și după vărsare.

 Probleme de contaminare

Cea mai importantă contaminare a mediului nostru este de către aceste bacterii care călătoresc pe solzi mici ale pielii (dimensiunea medie este de 12 microni = miimi de milimetru).   Ele pot fi în aerul camerei de terapie pentru tratarea pielii și pot sedimenta sub formă de praf invizibil pe toate suprafețele, atâta timp cât oamenii din acea cameră scapă pielea. 

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

Stare de hiperpigmentare

Pigmentarea este o afecțiune complexă care preocupă mulți clienți. De fapt, în munca mea clinică, plângerile privind pigmentarea de la clienți o depășesc pe cele ale îmbătrânirii.

De ce eșuează tratamentele pentru această afecțiune? Este o întrebare cu mai multe fațete, iar motivele pot fi numeroase, așa că, să trecem în revistă procesul de pigmentare numit melanogeneză pentru a explora câteva răspunsuri.

Melanocitul este numele celulei responsabile de formarea pigmentului care ne colorează pielea, părul și ochii. Se formează în timpul etapei embrionare în creasta neură. Pe măsură ce fătul se dezvoltă, melanocitele migrează departe de creasta neurală, călătorind prin corp către zonele în care se găsește de obicei pigmentul (părul pielii și ochii). Peste 120 de gene sunt implicate în această mișcare celulară și, prin urmare, există potențialul pentru 120 de motive pentru care ceva ar putea merge prost.

Melanocitele sunt programate genetic înainte de a părăsi creasta neurală cu un model care predetermina culoarea pielii, părului și ochilor noștri.

Cercetările evidențiază câteva motive pentru care pigmentarea afecțiunii pielii este atât de dificil de tratat:

  • Nu există o resursă de celule stem pentru melanocite. Odată ce melanocitul a părăsit creasta neură, nu există nicio întoarcere și nici o dezvoltare ulterioară a acestei celule după naștere.
  • Până la vârsta de optsprezece ani, cele câteva cicluri de regenerare ale melanocitelor au fost finalizate.
  • De la vârsta de treizeci și cinci de ani, pierdem 10%-20% din melanocite funcționale la fiecare zece ani.
  • Melanocitele se vor stabili în cele din urmă în regiunea cea mai de jos a epidermei (stratul bazal), chiar deasupra joncțiunii dermo-epidermice care separă epiderma de derm.
  • Aici, aproximativ una din zece celule este un melanocit
  • Cu un raport de 1 melanocit la 30 de keratinocite (celula principală a epidermei)

Melanocitul este o celulă dendritică cu viață lungă și cu ciclu lent. Acest ciclu de viață lung îi face extrem de susceptibili la stresul oxidativ, ceea ce duce la peroxidarea lipidelor și în cele din urmă la deteriorarea ADN-ului mitocondriilor datorită ciclului său de viață lung, dar lent.

Melanocitul produce și distribuie pigmentul melanină care este responsabil pentru culoarea pielii noastre cu doi pigmenți: eumelanina, pigmentul maro închis și Feomelanin, pigmentul roșu. Melanina este un polimer extrem de complex și pot exista diferențe foarte mici între melanina diferitelor persoane și în cadrul raselor.

Pielea noastră are o culoare diferită în diferite zone. Acest lucru se datorează faptului că există mai multe melanocite în zonele mai întunecate, cum ar fi gâtul, față de zonele mai deschise, cum ar fi fața. Cu toate acestea, în aceste zone, concentrația de aproximativ 1000 până la 2000 de melanocite pe milimetru cub este aceeași pentru toate grupurile de rasă.

Deci, fie că sunteți o persoană cu pielea neagră sau o persoană cu pielea palidă, veți avea în continuare aproximativ același număr de melanocite, DAR un echilibru diferit de granule de pigment de eumelanină și feomelanină moștenite din fondul genetic al familiei. Există unele diferențe semnificative între pielea albă și neagră; cel mai semnificativ este că dendrita melanocitară din pielea neagră este mai lungă. Această lungime permite melanocitului să depună pigment mai sus în stratul spinosului superior, oferind o protecție mai devreme și mai mare de climatele calde și însorite din țările din care provin multe piei negre.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

Popularitatea crescândă a vitaminei B îi face pe mulți în industria pielii să se întrebe dacă Vitamina B este, de fapt, noul C.

Există multe paralele între cele două, astfel încât cineva poate înțelege de ce ne-ar putea trece prin minte acest gând, dar, mai întâi, amintiți-vă că nu toți sunt creați egali. În plus, calitatea anumitor vitamine alese, alți factori precum; Concentrația vitaminei dintr-un produs, mecanismul de eliberare a acesteia din baza cremei și modul în care este transportată la destinație pentru a-și începe activitatea sunt toate importante.

Iată câteva dintre funcțiile paralele pe care le au vitamina B și C:

  • Aceste grupe de vitamine sunt folosite atât sub formă solubilă în apă, cât și în lipide.
  • Ambele inhibă melanogeneza.
  • Ambele au o influență pozitivă asupra regenerării celulare.
  • Ambele ajută la vindecarea rănilor.
  • Ambele conțin proprietăți antioxidante.

Dacă sunt atât de asemănătoare, de ce avem nevoie de amândouă?

Ei bine, cele două grupe de vitamine sunt similare, dar conțin proprietăți diferite, dar distincte. Aceste proprietăți specifice sunt cele care dețin raționamentul pentru care ar trebui poate ambele să fie incluse într-un program de întreținere a pielii.

În grupa Vitaminei B, care în ultimii ani s-a bucurat de o atenție sporită, există 12 vitamine individuale; cu toate acestea, următoarele sunt cele de focalizare.
Vitamina B1 tiamină, vitamina B2 riboflavină, vitamina B3 niacinimidă, vitamina BS pahtenol, vitamina B6 piridoxină, vitamina B6 piridoxină trifalmitat, vitamina B7 biotina, vitamina B9 acid folic.

Niacinamida (Vitamina B3) este probabil cea mai cunoscută, cercetările arată că în concentrații de 4% este utilă în tratamentul acneei inflamatorii de gradul 3 și mai sus, Piridoxina (Vitamina B6), Acidul Azelaic și Zincul sunt cunoscute că inhibă individual enzima Sa-reductaza, care este esențială în tratamentul acneei inflamatorii sau neinflamatorii. Când aceste trei au fost adăugate împreună la concentrații foarte scăzute, s-a obținut o inhibare de 90% a activității 5a-reductazei.

Grupul de vitamina B este, de asemenea, util în vindecarea rănilor, formarea celulelor și epitelizarea după leziuni ale pielii (răni, acnee) și suprimă mâncărimea pielii.

Un deficit de vitamina B poate duce la dermatită și căderea părului.
De asemenea, cresc producția de ceramide, lipide din stratul exterior al epidermei care protejează pielea împotriva pierderii de umiditate și o protejează de substanțele nocive. Ceramidele, împreună cu alte lipide precum colesterolul și acizii grași, formează o barieră de protecție împotriva pierderii de apă, astfel încât înlocuirea ceramidelor pierdute prin procesul normal de îmbătrânire cronologică, utilizarea de produse dure de curățare și alte produse de îngrijire a pielii neadecvate ajută la menținerea intactă a apărării barierei pielii, inclusiv protecția împotriva radiațiilor ultraviolete.

Vitamina B are mai multe fațete și este necesară pentru buna funcționare a aproape tuturor proceselor care au loc în corpul nostru. Este de o importanță critică pentru metabolism, sistemul nervos, organele vitale, ochi, mușchi, piele și păr.

Grupa vitaminei C include acid L-ascorbic sau acid ascorbic. Palmitat de ascorbil, fosfat de aminopropil, glucozid de ascorbil, fosfat de ascorbil de magneziu, tetriazopalmitat de ascorbil și fosfat de ascorbil de sodiu.

Vitamina C este o categorie de interes imens. Joacă un rol vital în menținerea sănătății pielii.

Pe vremuri, marinarii și alții care nu puteau obține fructe și legume proaspete sufereau de sângerare sub piele, ulcere și slăbiciune articulară. Acest lucru se datorează faptului că vitamina C, cunoscută și sub numele de acid ascorbic, este cheia producției de colagen, o proteină care ajută la creșterea celulelor și a vaselor de sânge și oferă pielii fermitatea și rezistența. Vitamina C ajută, de asemenea, la vindecarea rănilor și a ligamentelor și vă ajută pielea să se repare.

Unele tipuri de Vitamina C pot fi, de fapt, iritante pentru piele si in plus, mai ales in cazul Vitaminei C, doze mai mari nu înseamnă ca vitamina va fi bine absorbita si poate fi evacuata. Ambalajul, așa cum am menționat la începutul acestui articol, joacă un rol important, dar subestimat. Vitamina C liberă are doar efecte superficiale asupra pielii sau poate fi utilizată într-o formulă ca antioxidant. Derivații pot avea un impact substanțial asupra pielii numai în combinație cu substanțe care îmbunătățesc penetrarea, cum ar fi lipozomii sau nanodispersiile.

Avantajele vitaminei C, atunci când sunt combinate cu substanțele care stimulează penetrarea, înseamnă că concentrațiile pot fi reduse și, prin urmare, sunt eliminate efectele secundare keratolitice și pro-oxidative.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

Introducere

Pielea noastră, adesea considerată o reflectare a sănătății noastre generale, depășește aspectul său superficial. Din ce în ce mai mult, cercetările științifice descoperă relația complicată dintre emoțiile noastre și sănătatea pielii. Acest articol analizează impactul profund al emoțiilor asupra pielii, explorând rolul schimbărilor hormonale și investigând modul în care stresul, anxietatea, depresia și dependența servesc ca declanșatori pentru afecțiuni precum acneea, rozaceea și problemele temporare ale pielii.
Deși emoțiile sunt tema centrală a acestui articol, să nu trecem cu vederea legătura dintre sănătatea intestinului, care face parte integrantă din ceea ce îmi place să numesc trifecta piele-minte-intestin.

I. Emoții și modificări hormonale: Duo-ul dinamic

Legătura dintre emoții și schimbările hormonale este esențială pentru a înțelege modul în care starea noastră mentală ne influențează pielea. Stresul, anxietatea, depresia și dependența pot induce fluctuații hormonale, perturbând echilibrul delicat esențial pentru sănătatea pielii.

Stresul, anxietatea, depresia și dependența nu sunt doar condiții ale minții, ci ne modifică semnificativ echilibrul hormonal, influențând astfel sănătatea pielii. Când corpul nostru suferă de suferință emoțională, glandele suprarenale, centrala hormonală, răspund prin eliberarea de cortizol, numit adesea „hormonul stresului”. Această schimbare hormonală poate duce la hiperactivitatea glandelor sebacee, ceea ce duce la o piele mai grasă și la apariția acneei. În călătoria clientului meu către sănătatea pielii, notez zile în care stresul ar provoca izbucniri neașteptate, afirmând legătura emoțional-hormonală-piele.

De asemenea, anxietatea constantă ne poate crește nivelul de cortizol, provocând inflamație și slăbind capacitatea pielii noastre de a îndepărta bacteriile dăunătoare. Acest dezechilibru poate declanșa afecțiuni precum rozaceea sau exacerba problemele existente ale pielii, ducând chiar la erupții cutanate și urticarie declanșate de centrul nostru emoțional.

Depresia și dependența, deși diferă în ceea ce privește impactul lor, perturbă în mod similar echilibrul hormonal. Acestea pot duce la neglijarea rutinelor adecvate de îngrijire a pielii, agravând și mai mult problemele de sănătate ale pielii.

II. Conexiunea stres-piele: dezlegarea legăturilor

Mecanisme fiziologice:

Stresul cronic declanșează eliberarea de cortizol, împăcând producția de sebum și exacerbând afecțiunile pielii. Legătura dintre stresul emoțional și rozaceea a fost un subiect de interes semnificativ în corneoterapie. Cazurile de rozacee apar adesea în perioadele de stres și anxietate crescute, subliniind componenta emoțională a acestei afecțiuni a pielii. Stresul cronic poate duce la inflamație persistentă, slăbind bariera naturală a pielii și făcând-o predispusă la apariția acelor rozacee. În experiența mea profesională ca expert în sănătatea pielii, am văzut că simptomele acelor rozacee ale clienților se îmbunătățesc semnificativ atunci când își gestionează eficient nivelul de stres, solidificând și mai mult conexiunea minte-piele.

Rezultatele cercetării:

Studiile arată o corelație pozitivă între stresul cronic și severitatea unor afecțiuni precum acneea. Interesant este că stresul cronic nu duce doar la o creștere a cortizolului, ci poate crește și nivelul de testosteron. Studiile au descoperit că atunci când indivizii sunt supuși unui stres prelungit, glandele lor suprarenale răspund producând mai mult testosteron. Enzima 5a-reductaza de tip 1 transformă testosteronul în dihidrotestosteron (DHT). DHT a fost identificat ca fiind principalul vinovat în dezvoltarea și exacerbarea acneei. Declanșează o creștere a producției de sebum – potențial înfundarea porilor și oferind un teren fertil pentru bacteriile care cauzează acnee. În cazurile în care există o sensibilitate la testosteron sau o depășire totală a testosteronului față de estrogen, acesta poate servi ca un factor agravant pentru pielea acneică.

III. Impactul anxietății asupra sănătății pielii: dincolo de implicațiile psihologice

Activarea sistemului nervos simpatic:

Anxietatea activează sistemul nervos simpatic, influențând fiziologia pielii. Activarea de către anxietate a sistemului nervos simpatic (SNS) declanșează o cascadă de răspunsuri fiziologice, influențând dramatic sănătatea și aspectul pielii noastre. Ca răspuns la anxietate, SNS inițiază răspunsul „luptă sau fugă”, eliberând hormoni de stres precum cortizolul, adrenalina și noradrenalina. Acești hormoni pot crește fluxul de sânge, determinând încălzirea pielii și ducând la înroșire sau înroșire – o problemă comună în rozacee. Perioadele prelungite de anxietate pot duce chiar la o vasodilatație prelungită și pot perturba echilibrul natural al pielii. Mai mult, răspunsul SNS include transpirație crescută, care, deși este un mecanism normal de răcire, poate exacerba condiții precum acneea și eczema, mai ales atunci când este asociată cu supraproducția de sebum declanșată de aceeași schimbare hormonală.

Urticarie și erupții cutanate: declanșatoare emoționale dezvăluite pe piele

O manifestare evidentă a conexiunii stres-piele este apariția urticariei și a erupțiilor cutanate ca răspuns la declanșatorii emoționali. Urticaria, denumită medical și urticarie, sunt pete cu mâncărime, înălțate pe piele, care pot apărea brusc în timpul stresului sau anxietății intense. Aceste modificări ale pielii sunt adesea răspunsul inflamator al organismului la eliberarea de substanțe chimice de stres, inclusiv histamina. În mod similar, suferința emoțională poate declanșa erupții cutanate temporare, o afecțiune cunoscută sub numele de psihodermatologie. Aceste erupții apar adesea în timpul stresului emoțional intens, solidificând și mai mult legătura dintre emoțiile noastre și sănătatea pielii. În practica mea, am asistat la apariția rapidă a unor astfel de afecțiuni ale pielii la clienții care se confruntă cu tulburări emoționale. Gestionarea acestor declanșatori emoționali prin mindfulness, tehnici de relaxare sau sprijin profesional pentru sănătatea mintală poate fi o strategie complementară eficientă pentru abordarea acestor manifestări ale pielii.

Exacerbarea afecțiunilor pielii:

Anxietatea este legată de agravarea unor afecțiuni precum eczema și psoriazisul.
Potrivit cercetărilor emergente din domeniul psihodermatologiei, anxietatea poate exacerba afecțiuni ale pielii, cum ar fi eczema și psoriazisul. Activarea sistemului nervos simpatic de către anxietate duce la o creștere a hormonilor de stres, cum ar fi cortizolul, care poate provoca inflamații și poate perturba funcția naturală de barieră a pielii. Pentru cei cu eczeme, aceste modificări fiziologice pot intensifica caracteristicile de mâncărime, roșie și inflamație ale pielii. În mod similar, psoriazisul, o afecțiune autoimună care provoacă pete groase, solzoase, se poate agrava pe măsură ce inflamația indusă de anxietate declanșează un răspuns imunitar hiperactiv.

IV. Efectul depresiei asupra pielii: o perspectivă sistemică

Efectele sistemice ale depresiei:

Depresia afectează întregul corp, inclusiv pielea, prin inflamație și dereglarea sistemului imunitar.

Depresia modifică fundamental funcția sistemică a organismului, inclusiv perturbarea funcției de barieră a pielii. Este un fapt bine stabilit că răspunsul inflamator declanșat de depresie poate compromite barierele defensive ale pielii, făcând-o vulnerabilă la infecții, alergeni și iritanti de mediu. Această perturbare a funcției de barieră a pielii poate escalada afecțiunile pielii deja existente și chiar poate contribui la geneza altora noi. În fața depresiei, pielea își pierde rezistența și capacitatea de auto-reglare, făcând-o un câmp de luptă pentru dezechilibre hormonale, inflamație și invazia microbiană.

Simptome depresive și tulburări de piele:

Studiile sugerează o corelație între simptomele depresive și apariția sau agravarea afecțiunilor pielii.

Cercetările au făcut lumină asupra relației reciproce dintre depresie și tulburările de piele, unde una se poate agrava pe cealaltă. Depresia poate perturba sistemul imunitar, ducând la creșterea inflamației, a stresului oxidativ și a leziunilor tisulare – toate contribuind la diferite afecțiuni ale pielii. În același timp, trăirea cu o afecțiune vizibilă a pielii poate provoca o suferință psihologică semnificativă, exacerbând și mai mult starea.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

Acneea adultului 

Acneea este o afecțiune a pielii care afectează multe persoane. Acneea poate apărea atât la bărbați, cât și la femei și la orice vârstă. Deși este asociată în cea mai mare parte cu tipurile de piele active tinere, acneea poate fi mai severă atunci când apare la vârsta adultă.

Să detaliem puțin despre acnee, ce este o abordare corneoterapeutică a acneei și să vorbim despre cele cinci lucruri care contribuie la formarea acneei. Dacă ne gândim la starea pielii de acnee ca profesioniști în îngrijirea pielii, cred că putem minimiza sau sistemaliza procesul și programul pentru clienții noștri acasă, cu puterea pe care o avem în trusele noastre de instrumente. Este simplu, acneea, deși este o afecțiune a pielii foarte emoțională de tratat, este una cu care putem obține rezultate excelente și se poate observa această afecțiune în aproximativ două săptămâni în clinică.

Pentru acneea rezistentă, există adesea o cauză subiacentă mai semnificativă, așa că acestea pot dura puțin mai mult. Cu toate acestea, în special pentru acneea neinflamatoare, gradul 1 sau 2, redresarea poate fi în doar două până la patru săptămâni.

Ce cauzează acneea?

1.  Hormoni și acnee hormonală

În primul rând, hormonii sunt un factor important care contribuie la povestea acneei.

De aceea, afecțiunea apare adesea pe măsură ce ajungem la pubertate. În esență, unul dintre procesele de suprafață sau mai largi, simplificate care se întâmplă la nivel hormonal este că testosteronul se transformă în dihidrotestosteron sau DHT și DHT este problematic în acnee.

Dacă putem influența acest lucru într-o oarecare măsură, vom avea rezultate, deși, evident, influența hormonală nu se află în domeniul nostru de practică prin nici un fel de imaginație, enzima numită 5a-reductază, în special, 5a-reductază de tip 1, care este relevantă în piele.

Este 5a-reductaza de tip 1 care ajută la transformarea testosteronului în problema care cauzează dihidrotestosteronul. Deci, dacă putem inhiba acest lucru și oprim conversia, vom vedea deja un rezultat. Activitatea enzimatică este în întregime ceva asupra căruia putem avea o influență și care este incitant pentru noi, ca esteticieni.

2. Inhibați enzima 5a-reductaza tip 1

Pentru a inhiba 5a-reductaza de tip 1, ce avem în linia noastră de îngrijire a pielii? Ce avem în pachetul nostru de ingrediente care poate face diferența pentru clienții noștri?

Acidul azelaic este unul dintre acestea; Vitamina B5 este alta și sulfatul de zinc. Aceste trei utilizate în mod independent pe piele au demonstrat că inhibă 5a-reductaza fără îndoială. Cu toate acestea, atunci când le folosim în combinație în același timp în procente mai mici de două, putem obține o inhibare de 90% a enzimei 5a-reductaza tip 1.

Studiile arată această inhibare de 90% a enzimei 5a-reductază tip 1 atunci când trei ingrediente sunt utilizate împreună.[4],[5]

În plus, acidul linoleic inhibă, de asemenea, 5a-reductaza, care este benefică în sine, și care se leagă de recomandările noastre către clienți pentru a ne asigura că clienții acneei (de fapt, toți clienții noștri), trebuie să ia în considerare aportul de suplimente de omega. Acneea este departe de a fi o problemă de „piele grasă”.

Nu este atât de simplu. De fapt, deficiența de acizi grași esențiali (EFAD) este adesea cea care contribuie la probleme, prin urmare creșterea suplimentelor de omega este o necesitate și este înțelept să începem de aici în recomandările noastre.[1]

Încă patru lucruri vor contribui la acnee și, dacă putem îmbunătăți acest lucru la orice nivel, vom avea și un efect pozitiv asupra acneei.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mai

În lumea în continuă evoluție a sănătății pielii, Corneoterapia este un far al inovației, combinând rigoarea științei cu înțelepciunea practicilor holistice. În esență, Corneoterapia este dedicată reparării și menținerii barierei pielii.
Recunoaște pielea ca un organ dinamic, influențat de factorii de mediu și sistemele interne și acordă prioritate îngrijirii personalizate pentru a stimula rezistența și vitalitatea.

Înțelegerea corneoterapiei: o abordare holistică și științifică

Scopul principal al corneoterapiei este de a repara și menține stratul cornos (bariera pielii) prin susținerea funcțiilor naturale ale epidermei. O barieră sănătoasă asigură că fiecare keratinocit seamănă cu un „bob de orez” – puternic, reținător de umiditate și permeabil – mai degrabă decât cu un „Rice Krispie” fragil, căruia îi lipsește integritatea structurală și capacitatea de reținere a umidității. Acest concept se aliniază cu o analogie robustă a zidului de cărămidă, în care keratinocitele acționează ca cărămizi și matricea lipidică multilamelară ca mortar care le leagă împreună.

Concentrându-se pe această structură, Corneoterapia abordează preocupările imediate precum uscăciunea sau inflamația și sănătatea pielii pe termen lung, sporind rezistența și apărarea împotriva agresorilor externi.

Sinergia dintre estetica medicală și cea holistică

Corneoterapia integrează perfect principiile științifice cu abordările holistice. În timp ce fundația sa se bazează pe cercetarea clinică și aplicațiile dermatologice, practicile sale se aliniază cu filozofia holistică a echilibrului, hrănirii și auto-repararii.

  • Elemente holistice: Subliniind importanța ingredientelor naturale, abordarea noastră ia în considerare rolul factorilor stilului de viață, cum ar fi dieta, somnul și gestionarea stresului în susținerea sănătății generale a pielii. Prin abordarea acestor aspecte, ne propunem să valorificăm capacitatea inerentă a organismului de a se vindeca singur, promovând echilibrul și starea de bine pe termen lung.
  • Perspective medicale: combinând știința cu inovația, folosim formulări avansate, atent concepute și tehnici bazate pe dovezi pentru a aborda problemele legate de piele. Aceste metode funcționează pentru a restabili și întări bariera pielii în timp ce vizează condiții specifice, cum ar fi uscăciunea, sensibilitatea sau acneea, oferind rezultate vizibile și de durată.

Împreună, aceste abordări creează o strategie cuprinzătoare care abordează preocupările vizibile și sprijină bunăstarea sistemică și vitalitatea pielii pe termen lung.

Aplicații ale corneoterapiei în practică

1. Îngrijirea înainte și după procedură

Corneoterapia este deosebit de eficientă în pregătirea pielii pentru tratamente precum peeling-ul chimic, terapia cu laser și micro-needling. Concentrarea în prealabil a restabilirii și întăririi barierei pielii ajută pielea să devină mai rezistentă, ceea ce îmbunătățește toleranța la durere în timpul procedurilor, reduce riscul de inflamație excesivă și promovează perioade de vindecare mai rapide. Acest preparat face tratamentele mai confortabile și îmbunătățește eficacitatea lor generală. După proceduri, corneoterapia joacă un rol vital prin încorporarea protocoalelor de reparare a barierelor pentru a minimiza sensibilitatea post-tratament, roșeața și iritația. Aceste metode asigură refacerea optimă a pielii și oferă cele mai bune rezultate posibile, lăsând-o mai sănătoasă și mai vibrantă.

2. Stratificarea cu modalități

Corneoterapia funcționează mână în mână cu diferite tratamente avansate ale pielii, inclusiv microcurent, IPL (lumină intens pulsată), ultrasunete și terapie cu LED. Concentrându-se pe repararea și întărirea barierei pielii, corneoterapia sporește eficacitatea generală a acestor intervenții și ajută la reducerea potențialelor efecte secundare, cum ar fi iritația sau sensibilitatea.

Această abordare asigură că tratamentele sunt mai blânde cu pielea, oferind în același timp rezultate de durată și mai vizibile, făcându-l o soluție holistică pentru o piele mai sănătoasă și mai rezistentă.

3. Colaborarea cu tratamentele medicale

Practicienii pot gestiona efectele secundare și pot îmbunătăți eficacitatea tratamentului prin integrarea corneoterapiei cu medicamente topice, cum ar fi cremele steroizi. Această abordare se concentrează pe repararea și menținerea barierei cutanate, care este adesea compromisă în timpul tratamentelor cu steroizi. De exemplu, Corneoterapia poate susține hidratarea prin refacerea nivelurilor naturale de umiditate a pielii și prin promovarea echilibrului microbiomului, esențial pentru sănătatea generală a pielii. Prin refacerea straturilor protectoare ale pielii, ajută la reducerea inflamației, la minimizarea iritației și la îmbunătățirea capacității pielii de a se recupera mai eficient în urma daunelor cauzate de afecțiuni sau de tratamente agresive.

Protocoale personalizate pentru diverse afecțiuni ale pielii

Adaptabilitatea corneoterapiei îi permite să abordeze eficient o gamă largă de preocupări ale pielii. De exemplu:

  • Acnee: Restabilirea și menținerea barierei de protecție a pielii este crucială pentru reducerea iritației și prevenirea erupțiilor. O barieră deteriorată poate duce la creșterea sensibilității, agravând acneea. Produsele care întăresc bariera și vizează factorii care cauzează acneea, cum ar fi porii înfundați, excesul de ulei și bacteriile, sunt esențiale pentru un tratament eficient și pentru sănătatea pielii pe termen lung.
  • Rozaceea: Gestionarea rozaceei necesită strategii concentrate pe reducerea inflamației și calmarea pielii. Utilizarea produselor cu ingrediente liniștitoare, cum ar fi niacinamida, aloe vera și ceramide, poate ajuta la minimizarea roșeață și iritație, întărind în același timp bariera pielii. O barieră puternică este vitală pentru protejarea împotriva iritanților de mediu care pot declanșa apariția acelor rozacee.
  • Eczeme: Pielea predispusă la eczeme beneficiază semnificativ de terapiile bogate în lipide care reînnoiesc uleiurile naturale ale pielii, menținând-o hrănită și hidratată. Emolienții și ingredientele ocluzive, cum ar fi untul de shea și petrolatum, ajută la blocarea umidității, prevenind uscarea, mâncărimea și erupțiile. Hidratarea constantă este cheia pentru menținerea unui echilibru sănătos de umiditate și reducerea simptomelor de eczemă.
  • Îmbătrânirea prematură: O barieră cutanată rezistentă și hidratată este esențială pentru combaterea îmbătrânirii premature. Formulările bogate în antioxidanți, cum ar fi vitaminele C și E, și acizii grași, precum omega-3 și omega-6, protejează pielea de daunele radicalilor liberi și de factorii de stres din mediu. Aceste ingrediente ajută la reducerea aspectului liniilor fine și a ridurilor și îmbunătățesc textura generală a pielii și sănătatea în timp.

    Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.