22mai

Sustenabil și ecologic

Durabilitatea și eco-friendly devin cuvinte comune în industria noastră; iar clienții caută clinici și cabinete care sunt responsabile în acest fel. Deci, cum vă puteți îmbunătăți amprenta de carbon, să fiți mai durabil și să ajutați mediul în cadrul afacerii dvs.?

Vindeți și utilizați numai produse reciclabile

Peste 14 miliarde de kilograme de plastic sunt aruncate în apele oceanului nostru anual, iar majoritatea plasticului NU este reciclabil, așa că asigurați-vă că plasticul pe care îl utilizați este reciclabil. Acolo unde este posibil, utilizați produse în care sticlele, recipientele și ambalajele pot fi reciclate sau refolosite pentru o altă funcție. De exemplu, recipiente mici din sticlă sau plastic ar putea fi folosite pentru a oferi clienților uleiul de masaj suplimentar după un masaj, pe care să îl ia acasă și să îl folosească în baie, pe piele sau ca ulei de masaj.

Formulări curate în produse

Produsele dumneavoastră sunt formulate cu grijă? Sunt pline de ingrediente ieftine, inutile? Căutați game care se mândresc cu calitatea formulărilor și a ingredientelor brute.

Utilizați un decor ecologic

Te-ai gândit de unde provin vopseaua, arta și decorațiunile clinice? Gândiți-vă la artă sau decorațiuni care pot fi reciclabile, produse în mod durabil și care nu dăunează animalelor la realizarea lor. Utilizați vopsea fără COV. VOC înseamnă compuși organici volatili, aceștia sunt emiși sub formă de gaz în mediu. Cercetările arată că acestea pot avea efecte asupra respirației noastre și pot fi cancerigene.

Utilizați echipamente ecologice pentru clinică

Când vă uitați la articole precum mașini de spălat, uscătoare, frigidere, congelatoare, iluminat și încălzire – căutați evaluări cu stele energetice. Nu numai că îți vei reduce amprenta de carbon, dar vei reduce și factura la energie în fiecare lună.

Companii Energetice

Priviți să folosiți o companie energetică care sprijină și utilizează o sursă de energie regenerabilă.

Reciclați-vă revistele

Zonele de recepție trec printr-o mulțime de reviste, permițând acestor reviste să aibă o a doua închiriere de viață. Donează-le unui spital, refugiu pentru femei, plunket sau alt serviciu comunitar.

Generați-vă propriul oxigen sănătos

Folosiți recipientele de produse rămase ca suport pentru plante pentru a genera oxigen. Și mai bine creșteți-vă propria mentă sau verbena cu lămâie pentru a le pune în apa clientului. Sau ce zici de lavandă pentru a-ți parfuma clinica în mod natural.

Utilizați produse ecologice de curățare ecologice

Asigurați-vă siguranța personalului și clienților dumneavoastră folosind produse de curățare ecologice pentru curățarea generală.

Utilizați ambalaje din hârtie și hârtie reciclată

Trimiteți clienților produse, tichete cadou sau alte colete? Asigurați-vă că sunt ambalaje din hârtie (unele companii de curierat oferă acum pungi de curierat din hârtie reciclată), iar dacă scrieți note sau tipăriți scrisori folosiți hârtie reciclată.

Comerț echitabil și băuturi răcoritoare organice

Suntem ceea ce punem în corpul nostru, băuturile voastre răcoritoare sunt organice și echitabile? Există o mare varietate de ceaiuri și sucuri organice, cafea din comerț echitabil și fructe organice.

Ai o politică zero deșeuri?

Personalul dumneavoastră știe cât de mult produs să folosească pentru fiecare tratament? Aveți un sistem de măsurare pentru a vă asigura că produsul nu este irosit. Acest lucru ajută mediul prin nepoluarea apelor noastre și reduce factura la produs în fiecare lună.

Luminile și electricitatea au fost oprite

Când nu este folosit, stingeți toate luminile și echipamentele electrice. Puneți echipamente precum vasele de ceară pe un cronometru, astfel încât acestea să fie pornite doar cu 20-30 de minute înainte de primul client al zilei. Aveți toată încălzirea setată pe un termostat?

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

22mai

Viața pe Pământ a urmat pentru totdeauna ritmul zilei solare de 24 de ore, un dans orchestrat guvernat de ritmuri circadiene – simfonii biologice complicate care armonizează procesele interne cu cadența previzibilă a luminii și întunericului. [1] Termenul „circadian” este o fuziune a „circa” (aproximativ) și „moare” (ziua), în semn de recunoaștere a modului în care lumina calibrează cu precizie evenimentele fiziologice și comportamentale esențiale, iar această coregrafie, sculptată prin adaptarea evolutivă, asigură o rezonanță internă optimă cu lumea exterioară. [1]

Modelele noastre circadiene fiziologice, caracterizate de ritmuri de 24 de ore, sunt orchestrate de un „ceas principal” biologic amplasat în nucleii suprachiasmatici (SCN) ai hipotalamusului din creier. [2]

Acest ceas central este reglat fin, iar ajustările continue sunt necesare pentru a se sincroniza cu mediul extern, un proces cunoscut sub numele de antrenare, utilizând semnale de timp externe sau „zeitgebers”. [3] Principalul zeitgeber este schimbarea condițiilor de lumină în timpul zorilor și amurgului, care afectează direct SCN, iar zeitgebers non-fotic sunt mâncarea, temperatura, implicarea socială și somnul. [2]  Realizarea sincronizării prin indicații fotice și non-fotice între ceasul central și cel periferic al corpului este esențială pentru menținerea funcției metabolice optime. [39]

Ceasul biologic zilnic dependent de ciclul lumină-întuneric este un regulator central al funcțiilor fiziologice în aproape toate celulele, țesuturile și organele. Acesta guvernează diferite căi de semnalizare intracelulară, cuprinzând activități precum proliferarea celulară, repararea și răspunsul la deteriorarea ADN-ului, angiogeneza, ritmul cardiac, fluxul de lichid glimfatic și limfatic, secreția endocrină, funcția hepatică și renală, fiziologia țesutului cutanat și adipos, reglarea metabolică, echilibrul redox, performanța cognitivă, răspunsul inflamator și imunitar, precum și adaptativ și imunitar. [4] ; [39]

Ceasurile corporale periferice sunt o parte a sistemului de ritm circadian care există în afara sistemului nervos central (Finger și Kramer 2021). Aceste ceasuri periferice sunt prezente în fiecare organ și țesut din întregul corp și sunt responsabile de reglarea proceselor fiziologice locale ca răspuns la mediul extern, sincronizate prin integrarea de semnale multiple. [40] Ceasul principal din sistemul nervos central este conectat la organele periferice prin ramura simpatică a sistemului nervos autonom. [5]

Ritmurile circadiene răspund în mod inerent la semnalele de lumină/întuneric, făcându-le susceptibile la întreruperi de la sursele de lumină artificială și la poluarea luminoasă în zonele urbane, în special pe timp de noapte. [40]; [6] În mod interesant, acest nivel de perturbare pare să varieze în funcție de sex și vârstă, iar lumina artificială pe timp de noapte afectând acum cel puțin 80% din populația lumii, aceasta este acum considerată un factor de risc pentru dezvoltarea bolilor la toate populațiile. [40]; [6]

Proliferarea luminii artificiale ne-a extins foarte mult accesul și dorința pentru activități nocturne, permițând indivizilor să-și manipuleze fie conștient, fie inconștient ciclurile lumină-întuneric, creând nealinierea cu fiziologia lor circadiană internă în diferite grade și intensități. [40]; [6]

Absența antrenării sistemului circadian are ca rezultat pierderea capacității corpului nostru de „ajustare fin”, determinând comportamentele fiziologice și psihologice să se transforme în haos, o condiție numită „desincronie internă”. În ciuda importanței primordiale a antrenării, mecanismele care conduc aceste căi rămân incomplet elucidate și darul natural al luminii complet subapreciat într-un plan de îngrijire a sănătății. [3]

Nealinierea circadiană creează și exacerbează boala. [39]

Pentru acei terapeuți ai pielii adânc înrădăcinați în știința corneoterapiei, înțelegerea impactului biologiei circadiane deține o cheie puternică pentru optimizarea sănătății pielii pentru clienții lor. Pielea, organ complex care este punctul focal al intervențiilor corneoterapeutice, suferă numeroase procese fiziologice și biochimice influențate de ritmul circadian. [7]

Sănătatea pielii și ritmul circadian

procese precum proliferarea celulară, repararea ADN-ului, funcția de barieră și producția de sebum, toate fundamentale pentru corneoterapie, sunt puternic influențate de ritmul circadian. [41] O funcție remarcabilă a pielii este sistemul său endocrin extrem de complex. Prezența echivalentelor la axele HPA și HPT, sistemele catecolaminergice, colinergice, steroidogene, melatoninergice și secosteroidogenice a fost descrisă pe larg. [8]

Există acum dovezi convingătoare că perturbarea coerenței circadiane poate submina grav aceste sisteme, contribuind la afecțiuni ale pielii cum ar fi acneea, eczema, dermatita și îmbătrânirea prematură, probleme gestionate în prezent de corneoterapeuți care ar putea lipsi legătura esențială cu biologia circadiană. [41]

Profil lipidomic și ritm circadian

Cercetări recente au arătat că profilul lipidomic, compoziția și metabolismul lipidelor din piele urmează, de asemenea, un ritm circadian. [9] Lipidele joacă un rol vital în menținerea funcției de barieră a pielii, a permeabilității și a funcției antimicrobiene, a hidratării pielii și a sănătății generale. [9]

Tulburările ritmului circadian pot duce la dezechilibre ale profilului lipidomic, contribuind la afecțiuni ale pielii precum uscăciunea, sensibilitatea și inflamația. [9]
Pielea comunică cu organele interne, iar metabolismul lipidic al pielii este legat de metabolismul lipidic și al glucozei în întregul corp. [10] 

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

22mai

Culoarea pielii, un atribut vizibil și variabil, este crucială în biologia și evoluția umană. Influențat de geografie, expunerea la UV și genetică, depășește estetica pentru a semnifica adaptări care au modelat supraviețuirea și evoluția populațiilor umane. Studierea culorii pielii dezvăluie relația complicată dintre oameni și mediul lor, subliniind echilibrul delicat al forțelor de selecție naturală care optimizează sănătatea și succesul reproductiv. Această investigație ne îmbunătățește înțelegerea diversității umane și a implicațiilor mai largi ale melaninei și ale tonului pielii în narațiunea evolutivă a speciei noastre.

Rolul biologic al culorii pielii

Funcția biologică principală a culorii pielii la om este de a regla pătrunderea radiațiilor ultraviolete (UVR) în straturile mai profunde ale pielii și circulația acesteia.[8] Acest rol protector este crucial, deoarece ajută la prevenirea daunelor cauzate de razele dăunătoare ale soarelui. Din punct de vedere istoric, evoluția pigmentării întunecate, protectoare și a abilităților puternice de bronzare a fost favorizată în medii cu UVR ridicat, servind drept condiție de bază pentru oamenii moderni.[8]

Melanina, pigmentul responsabil pentru culoarea pielii, acționează ca o protecție solară naturală. Protejează împotriva efectelor dăunătoare ale UVR, cum ar fi epuizarea acidului folic, care este esențial pentru dezvoltarea fetală, permițând totuși sinteza vitaminei D crucială pentru sănătatea oaselor.[3] Acest echilibru a influențat evoluția culorii pielii, pielea mai închisă evoluând în regiunile cu UVR ridicat pentru a proteja împotriva degradării acidului folic, iar pielea mai deschisă evoluând în zone cu UVR mai scăzut pentru a facilita producția de vitamina D.[3]

Evoluția pigmentării pielii a fost un proces complex influențat de mai mulți factori, inclusiv variații genetice, practici culturale și schimbări de mediu. Această adaptabilitate a permis oamenilor să supraviețuiască și să prospere într-o varietate de condiții geografice și de mediu de-a lungul mileniilor.[8] Diversitatea culorii pielii observată astăzi este o mărturie a acestei călătorii evolutive, subliniind rolurile biologice și protectoare ale pigmentării pielii în
supraviețuirea umană.

Adaptări evolutive ale culorii pielii


Traiectoria evolutivă a culorii pielii la oameni este marcată de o adaptare semnificativă la diferitele niveluri de radiație ultravioletă (UV) în diferite zone geografice. Oamenii timpurii din Africa au dezvoltat pigmentarea întunecată a pielii ca mecanism natural de protecție împotriva radiațiilor UV ridicate, predominante în apropierea ecuatorului. Această pigmentare se datorează în primul rând melaninei, care acționează
ca o protecție solară naturală [3]. Pe măsură ce populațiile umane au migrat din Africa, au întâlnit medii cu niveluri UV mai scăzute, în special la latitudini mai înalte. Acest lucru a dus la evoluția pielii mai deschise, ceea ce a fost avantajos pentru maximizarea sintezei vitaminei D în condiții de lumină solară redusă.[3][1]

Strămoșii umani moderni

Markerii genetici oferă informații despre modelele de migrație ale oamenilor timpurii și despre răspândirea trăsăturilor de pigmentare a pielii. Studiile asupra ADN-ului mitocondrial (mtDNA) indică faptul că, în timp ce un exod timpuriu din Africa nu a contribuit la fondul genetic modern eurasiatic, o migrație ulterioară cu aproximativ 60.000 de ani în urmă a lăsat o amprentă genetică de durată.[3] Această perioadă coincide cu nivelul scăzut al mării, care ar fi putut facilita rutele de migrație din Africa.[3]

Variații genetice

Diversitatea culorii pielii umane este rezultatul variațiilor genetice complexe care răspund la presiunile mediului. Gene-cheie precum MC1R, OCA2 și TYRP1 joacă un rol semnificativ în producția de melanină și, prin urmare, în determinarea pigmentării pielii. Variațiile acestor gene sunt în mare măsură influențate de intensitatea radiațiilor UV în diferite părți ale lumii, conducând procesul de selecție naturală care favorizează culorile pielii adaptate la expunerile UV specifice.[19] În plus, fluxul genelor și deriva genetică contribuie la răspândirea și variația pigmentării pielii între populații.[19]

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

22mai

Introducere

Acidul lactic este un acid hidrofil aparținând familiei de acid alfa hidroxi (AHA). Colectiv, acizii de fructe, așa cum sunt și ei cunoscuți, au devenit extrem de populari în domeniile dermatologic și cosmetic. Nici ei nu arată nici un semn că popularitatea lor se va diminua, când se prevede că piața globală de AHA va ajunge la 3,2 miliarde USD până în 2030 [1].

Descoperită în 1780 de CW Scheele [2], LA a fost, în ultimii ani, prinsă de fenomenul de exfoliere, iar promisiunea că schimbarea celulelor și îndepărtarea celulelor „moarte” ale pielii este elixirul care oferă o piele netedă, fără vârstă.

Cu toate acestea, corneoterapeutii susțin conservarea și protecția barierei cutanate, hotărând să o lase intactă, pentru a menține homeostazia.
Cu toate acestea, după cum se va descoperi, LA poate avea beneficii care depășesc cu mult atracția sa de exfoliere.

În acest scop, este posibil să valorificăm aceste aspecte pozitive, rămânând în același timp fideli principiilor corneoterapiei?

Principiile corneoterapiei

În esență, corneoterapia utilizează ingrediente biomimetice, încercând să servească, să nu compromită homeostazia barierei cutanate și nici nu urmărește să o elimine sau să o îndepărteze.

Acidul lactic Science

(LA) este un compus natural în organism și este o componentă a factorului natural de hidratare din keratinocite.

Are două forme diferite, acidul D-lactic și acidul L-lactic, care, deși sunt imagini în oglindă, au efecte foarte diferite. Ambele pot fi produse în afara corpului prin fermentarea zaharurilor cu bacterii, compușii rezultați depind de ce bacterie este utilizată. Acidul L-Lactic se naște din laptele acru, în timp ce D-Lactic derivă din fermentația non-lactate. De asemenea, poate fi produs sintetic prin procesare chimică pentru a forma acid lactic D, L [3].

Se crede că L-Lactic și D, L Lactic Acid sunt recunoscute de receptorii pielii, concluzie care ar putea fi trasă cu siguranță dintr-un studiu in vivo care a arătat o creștere cu 48% a ceramidelor în tratamentul xerozei pielii cu L-Lactic Acid, și 25% din D, L-Lactic. D-Lactic a obținut o creștere de 0% [4]. În acest scop, este ușor de înțeles de ce acidul L-lactic poate fi favorizat în formulările de îngrijire a pielii.

Avantaje și dezavantaje

Greutatea moleculară mare a LA în comparație cu alte AHA și natura biomimetică înseamnă că este, în cea mai mare parte, considerat blând și, ca atare, este recomandat generic pentru tipurile de piele mai sensibile sau ca o introducere în AHA.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că LA este renumit pentru efectele sale hidratante. Este anti microbian și antiinflamator, un inhibitor al tirozinazei și antioxidant. Poate aborda fotodeteriorarea și stimulează sinteza colagenului [5], în plus față de îmbunătățirea ceramidei menționată mai sus.

Cu toate acestea, în îndeplinirea capacității sale de a se exfolia, LA va reduce, în condițiile potrivite, coeziunea intercorneocitară și va interfera cu legăturile ionice intercelulare, ceea ce determină o accelerare a turnover-ului celular în stratul cornos [6], și anume corneodesmozomii, indiferent dacă aceste celule sunt suficient de mature pentru a descuamează. Amploarea și profunzimea acestei acțiuni keratolitice sunt parțial determinate de concentrația procentuală a LA.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că LA poate provoca consecințe nedorite, cum ar fi umflarea, roșeața sau iritația. Într-adevăr, observațiile pe termen lung indică o susceptibilitate crescută la rozacee și dermatită periorală [7].

În plus, fotosensibilitatea poate deveni o preocupare, așa cum a fost cazul când Asociația Cosmetică, Articole de Toaletă și Parfumuri a depus o petiție la FDA în 2000 pentru o avertizare de „alertă solară” pentru a merge alături de produse care conțin AHA [8].

Echilibrul corect

Există, după cum sa demonstrat mai sus, o cerere din partea pieței pentru produse care abordează semnele îmbătrânirii și/sau daune mediului. Cercetările din 1996 au arătat că tratamentul cu 12% acid lactic a dus la creșterea fermității și grosimii epidermice și dermice și îmbunătățirea clinică a netezirii pielii și a aspectului liniilor fine și ridurilor. Nu au fost observate modificări dermice după tratamentul cu concentrație de acid lactic de 5%; cu toate acestea, au fost observate modificări clinice și epidermice similare [9].

Mai mult, aplicarea locală a acidului lactic 4% timp de o lună nu numai că a atenuat semnificativ daunele cauzate de lauril sulfat de sodiu barierei pielii, dar a oferit și dovezi suplimentare că acidul lactic îmbunătățește eficient bariera pielii, îmbunătățește protecția barierei și crește rezistența pielii [5].

Deci, aceasta înseamnă că corneoterapeuții ar susține utilizarea de topice care conțin LA la concentrații de 4-12%?

Nu neapărat, și deși Yang și Tang au motivat că concentrarea determină dacă AHAS sunt prietene sau dușmane ale pielii [10], există considerații suplimentare cărora corneoterapeuții le-ar felicita.

În ceea ce privește eficacitatea de peeling a LA, pH-ul și concentrația sunt interdependente. La o concentrație fixă ​​de acid lactic, efectul descuamativ a fost foarte dependent de pH. La un pH fix, rata de schimbare a pielii a fost dependentă de concentrație [11].

Acidul lactic, prin însăși natura sa, creează un peisaj acid, care poate compromite ecosistemul delicat al mantalei acidului și al microbiomului, ducând la o potențială iritare așa cum este descris mai sus și, ca atare, corneoterapia susține lucrul în intervalul natural de pH al pielii de 4,55,5 [13], pentru a menține homeostazia. Deoarece se observă că valorile pH-ului mai mici de 4 vor avea efecte keratolitice (peelinguri acide din fructe)[14].

Prin urmare, indiferent de constatările din Cosmetic Ingredient Review (CIR) din 1998 (revizuit
în 2013), care a concluzionat că în produsele de consum, acidul lactic este sigur pentru utilizare la niveluri de până la 10% la pH 3,5 [8], principiile corneoterapeutice ar respinge astfel de formulări. Mai mult, aceeași recenzie a considerat produsele profesionale sigure până la 30% la pH 3,0 [8].

Totuși, Comitetul științific al UE pentru produsele cosmetice și produsele nealimentare a fost mai conservator în 2000, când a recomandat ca produsele destinate consumatorilor să fie la concentrații de 2,5% și pH 5 [6]. O poziție reiterata în 2004 în documentul lor de poziție actualizat [12].

Considerații suplimentare

Există și alte considerații care pot influența utilizarea LA și acestea sunt:

  • Este LA este tamponat?
  • Tamponul ajută la reglarea pH-ului. În concentrații scăzute, LA este, în sine, considerat un tampon, dar poate fi combinat și cu ingrediente tampon, cum ar fi lactat de sodiu, pentru a proteja mantaua acidă.
  • Cât timp va rămâne LA pe piele?
  • Timpul de expunere al LA într-o formulare, cum ar fi un demachiant, este mai puțin impactant decât cel al unei creme hidratante sau al unui ser datorită naturii sale de spălare.
  • Cât de des va fi folosit LA?
  • Impactul poate fi cumulativ. De exemplu, dacă clientul folosește greșit sau adaugă alte ingrediente exfoliante, bariera se poate deteriora rapid.
  • Care este starea actuală de sănătate a barierei cutanate?

Dacă bariera cutanată este deja compromisă, nu ar fi prudent să o compromitem în continuare prin introducerea unui acid.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

22mai

Acest articol a fost determinat de propria mea experiență clinică de a vedea și trata peste 70 de tenuri care prezintă simptome ale pielii sensibile. Majoritatea cercetărilor pe acest subiect au fost realizate de Universitatea Laurent Misery din Brest, Franța. Iată un scurt rezumat al a 3 studii diferite:

Un studiu a evaluat caracteristicile durerii în sindromul pielii sensibile și a confirmat senzațiile neuropatice. 70 de femei cu piele sensibilă au constatat că 1/5 dintre pacienți au prezentat caracteristici ale durerii neuropatice pe baza unei evaluări folosind chestionarul DN-4 (Douleur Neuropathique 4).

Al doilea studiu a evaluat durerea neuropatică folosind scala DN-4 și Inventarul simptomelor durerii neuropatice (NPSI). Al treilea studiu a analizat biopsiile a 25 de femei cu și 25 de femei fără piele sensibilă. Grosimea epidermei nu a fost diferită între aceste două populații. Acest lucru a constatat că nivelurile de markeri inflamatori nu au fost diferite între cele două grupuri.

Densitatea fibrelor nervoase intra-epidermice (IENFD) a fost redusă semnificativ la pacienții cu piele sensibilă, ceea ce indică faptul că populațiile de fibre Aδ și/sau C au fost modificate. (Fibrele nervoase A-alfa transportă informații legate de propriocepție (simțul muscular). Fibrele nervoase A-beta transportă informații legate de atingere. Fibrele nervoase A-delta transportă informații legate de durere și temperatură. Fibrele nervoasegenerează un deficit senzorial. Această reducere aparentă a fibrelor C peptidergice, care a fost observată în pielea sensibilă și neuropatiile cu fibre mici, indică probabil că aceste terminații nervoase suferă, ceea ce poate induce hiperreactivitate a terminațiilor nervoase rămase.

Aceste studii au arătat că un sindrom de piele sensibilă/piele sensibilă este o tulburare neuropatică din cauza unei disfuncții a fibrelor nervoase intra-epidermale (IENGF) care include fibrele C.

Fibrele nervoase mici cutanate, cum ar fi fibrele C (care mediază durerea, mâncărimea și căldura) sunt echipate cu neuroreceptori senzoriali, cum ar fi Transient Receptor Potential TRP, care pot fi activați de diverși stimuli fizico-chimici și termici, care sunt, de asemenea, exprimați de celula keratinocitelor.
Celula Keratinocitelor, celula principală a barierei epidermice, prezintă dovezi că exprimă receptori senzoriali diversi. Keratinocitele și alte celule epidermice participă îndeaproape la transducția senzorială și, prin urmare, terminațiile nervoase libere intra-epidermice nu sunt traductori exclusivi ai durerii și mâncărimii.

Întrebare: Au crescut keratinocitele și alte celule epidermice transducția senzorială din cauza disfuncției fibrelor C?

În propria mea experiență clinică, am văzut și am tratat peste 70 de piele care prezintă simptomul S.SS.

Multe dintre aceste piei au prezentat o disbioză a microbiomului din cauza produselor topice incorecte. Acest lucru a fost pe o perioadă lungă de timp. Tipurile de piele au variat de la 1 la 5 ani, vârsta medie a fost peste 30 de ani. Mulți dintre ei au venit la mine să caute ajutor, deoarece mulți medici și-au respins îngrijorările legate de piele sau au spus că au acnee rozacee, dar fără o caracteristică a acelor rozacee. Câțiva li s-a spus să solicite consiliere pentru problemele lor legate de piele. Numai uneia i s-a spus că are SSS și a fost  sfătuită să folosească La Roche Posay.

Sunt de acord cu studiile, aceste piei nu au fost uscate, nu au fost iritate, toți clienții și-au exprimat că pielea lor se simte fierbinte, usturătoare și au simțit ceva pe piele. Când s-au uitat în oglindă, nu arăta niciodată atât de roșu pe cât se simțea, ci devenise pete în roșeață în momente diferite. În cazuri extreme, apa ar înțepa această piele, dar pielea nu ar părea niciodată iritată.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

11mai

Durabilitatea înseamnă o restricție în utilizarea resurselor naturale, regenerabile, pentru a se asigura că oamenii pot continua să se bazeze pe randamentul lor pe termen lung.

Termenul a fost aplicat pentru prima dată în silvicultură și, între timp, este folosit în toate domeniile vieții de zi cu zi. Prin urmare, astăzi și produsele cosmetice ar trebui să fie produse folosind ingrediente durabile.

Formulările cosmetice sunt adesea semi-soldate și sunt compuse dintr-o fază lipidică și o fază apoasă, iar ingredientele active pot fi dizolvate sau dispersate în aceste faze. Deoarece apa și lipidele nu sunt miscibile între ele, emulgatorii sunt necesari pentru a obține creme omogene, cu o senzație plăcută a pielii.

Emulgatorii sunt compuși chimici care sunt formați din două părți. O parte este hidrofilă, iar cealaltă parte este lipofilă (Fig. 1A). Dacă emulgatorul este adăugat la un amestec de ulei și apă, acesta se localizează între ulei și faza apoasă. Pentru aceasta coada lipofilă a emulgatorului se localizează în faza lipidică iar capul hidrofil se localizează în faza apoasă (Fig. 1B). Prin urmare, emulgatorul leagă uleiul de faza apoasă și invers și permite formarea de emulsii, creme sau unguente (Fig. 1C).

Datorită proprietăților lor stabilizatoare, emulgatorii sunt obligatorii pe formulările cosmetice și sunt necesare cantități mari (până la 35%) pentru producerea produselor cosmetice de astăzi.

Odată cu progresul uriaș în inginerie chimică după sfârșitul celui de-al doilea război cuvânt, a început sinteza multor emulgatori chimici și mulți compuși chimici hidrofili și lipofili diferiți au fost legați unul de celălalt pentru a forma emulgatori foarte eficienți.
Astăzi, varietatea de emulgatori este uriașă și permite formularea de produse cosmetice cu proprietăți multiple și personalizate. Cu toate acestea, în ciuda stabilității produsului și a performanței pe piele, trebuie luat în considerare faptul că produsele cosmetice vor fi uzate sau spălate de pe piele. Prin urmare, părți din produse vor ajunge în canalizarea de unde pot pătrunde în mediu.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

11mai

Introducere

Uneori vrei să bei cafeaua sau ceaiul dulce. Așadar, adaugi zahăr și știi că trebuie să aștepți până când zahărul este complet dizolvat până te poți bucura din plin de gustul dulce. Acest lucru se datorează faptului că numai zahărul dizolvat are gust dulce, iar zahărul nedizolvat nu are gust deloc. Secretul dulce al zahărului este similar în domeniul sănătății și al cosmeticelor, adică numai ingredientele dizolvate sunt active, în timp ce ingredientele active nedizolvate (AI) nu sunt active. Prin urmare, sarcina principală în formularea produselor dermice este de a asigura o solubilitate suficientă a compușilor activi în vehicul. În multe cazuri, aceasta nu este o problemă, deoarece IA se dizolvă fie în apă, fie în ulei. Prin urmare, AI solubil în apă poate fi formulat în vehicule hidrofile, iar AI solubil în ulei (lipofil) poate fi formulat în vehicule lipofile.

Cererea tot mai mare de AI, de exemplu pentru AI care protejează pielea de daune, IA anti-îmbătrânire, AI de albire, IA de detoxifiere etc. a condus la sinteza și/sau izolarea multor IA noi. Aceste IA sunt foarte active, dar – din păcate – foarte des – au o solubilitate slabă atât în ​​medii hidrofile, cât și hidrofobe. Prin urmare, provocarea majoră astăzi este de a depăși problema solubilității slabe atunci când se formulează AI slab solubil.

O posibilitate este utilizarea solvenților organici, adică etanol, alcool izopropilic sau dimetil sulfoxid (DMSO). Cu toate acestea, în cazul aplicării pe piele, această abordare nu este fezabilă, deoarece solventul ar dăuna pielii. Prin urmare, sunt necesare abordări mai prietenoase cu pielea. O abordare foarte populară în zilele noastre este utilizarea nanopurtătorilor. [1]

Cuvântul nano este derivat din cuvântul latinus „nano” și înseamnă „pitic”. În știință, nano înseamnă o miliardime (10-9) dintr-un întreg. Prin urmare, o nanoparticulă este o miliardime dintr-o particulă mare. De exemplu, pământul are un diametru de aproximativ 12.500 km. Prin urmare, un nano pământ ar avea dimensiunea aproximativă a unei arahide, adică 1,25 cm. De fapt, nanoparticulele sunt particule foarte mici care nu pot fi văzute cu ochiul liber.

Datorită dimensiunilor lor mici, nanoparticulele posedă proprietăți diferite față de materialele de dimensiuni mai mari. Așa-numitele nano-proprietăți variază și depind nu numai de dimensiune, ci și de tipul de materiale din care sunt făcute particulele. Există multe tipuri diferite de nanoparticule și materialul din care sunt făcute poate fi solid, semisolid, lichid sau chiar gazos. Nanoparticulele pot fi sferice, dar este posibilă și orice altă formă. [1]

Scopul acestui articol este de a revizui pe scurt nanopurtătorii care sunt utilizați pentru livrarea îmbunătățită a IA în produsele cosmetice. [1] Prin urmare, toate celelalte nanomateriale nu sunt abordate în continuare în acest articol. Nanopurtătorii sunt definiți ca nanoparticule care conțin IA. La aplicarea cutanată, IA este eliberată din purtător și poate intra în piele.

Prezentare de ansamblu asupra nanopurtătorilor pentru o livrare cutanată îmbunătățită 

Astăzi, sunt disponibili diferiți nanopurtători. Cei mai eficienți nanopurtători pentru aplicarea dermică în cosmetică includ: [1]

  • lipozomi
  • nanoemulsii
  • nanoparticule lipidice și
  • nanocristale

Lipozomii sunt alcătuiți din fosfolipide (PL), care sunt compuși fiziologici. PL sunt molecule amfifile și conțin un cap hidrofil și o coadă lipofilă. Datorită acestei structuri chimice speciale, ele sunt capabile să formeze vezicule care conțin un miez hidrofil care este înconjurat de o membrană lipofilă (Fig. 1A). AI hidrofil poate fi încorporat în miezul lipozomilor, iar AI lipofil poate fi încorporat în membrana lipozomilor (Fig. 1B). După aplicarea pielii se consideră că lipozomii fuzionează cu stratul cornos. În acest fel, IA care sunt încapsulate în lipozomi sunt livrate direct în piele. Lipozomii sunt purtători excelenți pentru IA hidrofilă și lipofilă.

Nanoemulsiile sunt emulsii, adică picături de ulei în mărime nanometrică care sunt dispersate într-o fază apoasă. Picăturile de ulei pot fi folosite ca matrice în care sunt dizolvate AI lipofil (Fig. 2A). Prin urmare, nanoemulsiile sunt recomandate pentru livrarea îmbunătățită a IA lipofilă. Nanoparticulele lipidice sunt particule care sunt compuse din lipide solide. Similar cu nanoemulsiile, matricea lipidică poate fi utilizată pentru IA lipofilă încapsulată. Avantajul nanoparticulelor lipidice față de nanoemulsii este că AI este încapsulat într-o matrice solidă, care poate proteja AI de lumină și oxigen (Fig. 2B). Prin urmare, nanoparticulele lipidice sunt superioare pentru formularea de AI lipofil și labil din punct de vedere chimic, de exemplu, antioxidanți. 

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

11mai

Există multe tipuri diferite de tratamente faciale. Cele mai proeminente tratamente utilizate includ curățarea, măștile, serurile, loțiunile și cremele. Pe lângă formulările care se aplică pe piele, pielea poate fi tratată și cu tratamente mecanice. Aceasta include masajul pielii și/sau utilizarea dispozitivelor, de exemplu microace (role de derma), ultrasunete sau dermabraziune. Tendințele recente folosesc acum o combinație a ambelor metode, adică tratamentul pielii cu o combinație de formulări care se aplică pe piele și tratamente fizice ale pielii. Articolul analizează ce tip de tratament este cel mai potrivit pentru îngrijirea pielii și livrarea eficientă și de lungă durată a compușilor activi în piele.

Scopul tratamentelor cu piele

Tratarea pielii poate avea scopuri diferite. Atunci când utilizați produse cosmetice, scopul este în principal îmbunătățirea și restabilirea funcției și integrității pielii. Acest scop se numește corneoterapie. În plus, tratamentele pentru piele pot fi folosite pentru a furniza compuși activi pe, în sau prin piele. Acest scop se numește livrarea de medicamente. În cazul în care ambele obiective sunt combinate, „scopul 2 în 1 se numește „corneoterapie avansată” [1].

Livrarea medicamentului

Livrarea medicamentului înseamnă că un compus activ este transportat la locul de acțiune dorit. În cazul eliberării cutanate a medicamentului, locul de acțiune dorit poate fi deasupra pielii, în stratul cornos (SC), epidermă sau în straturile mai profunde ale dermei viabile (Fig. 1).

Pe lângă administrarea cutanată a medicamentelor, poate fi de interes și livrarea medicamentului către foliculii de păr, glandele sebacee sau glandele dulci [2]. Livrarea eficientă a medicamentelor și tratamentul pielii încep prin urmare cu o considerație atentă în cazul în care compusul activ este cu adevărat necesar.

Al doilea pas ia în considerare cantitatea necesară de compus activ și perioada de timp. Dacă cantitatea disponibilă de compus activ este prea mică, nu va exista activitate. Dacă cantitatea este prea mare, pot apărea efecte secundare nedorite, adică efecte toxice. În ciuda cantității, este important și timpul în care ingredientul activ este disponibil.

Unii compuși trebuie să acționeze rapid (de exemplu dezinfectanții) iar alții sunt necesari pe termen lung (de exemplu antioxidanți care luptă împotriva radicalilor liberi).

Formulările dermice eficiente sunt capabile să acționeze ca vehicul pentru compușii activi. Vehiculul este conceput pentru a transporta compusul activ în doza și timpul necesar la locul de acțiune dorit. Formulările cosmetice care îndeplinesc aceste criterii se numesc produse cosmetice. Termenul a fost inventat pentru prima dată de Albert Kligman, care a fost primul care a abordat cu adevărat această problemă importantă nu numai pentru formulările farmaceutice, ci și pentru cosmetice.

Principiul cosmeceutic este acum cunoscut de multe decenii. Cu toate acestea, doar puține cunoștințe sunt disponibile pentru o selecție semnificativă a vehiculelor cutanate optime. Aceasta înseamnă că un specialist în formulare nu poate ști care vehicul (loțiune, cremă, gel, unguent) este cel mai bun pentru livrarea optimizată a unui anumit ingredient activ.

Aceasta înseamnă că, pentru a se asigura că livrarea unui ingredient activ are cu adevărat succes, trebuie testată de la caz la caz. Pentru aceasta sunt disponibile multe principii de testare diferite. Exemple sunt metodele de testare in vitro (de exemplu celulele de difuzie Franz), metodele ex vivo (de exemplu urechile proaspete de porc) sau testele in vivo (studii pe animale sau pe oameni).

Studiile in vivo oferă cele mai relevante date, dar nu este întotdeauna posibilă efectuarea acestor studii. În unele cazuri, studiile in vivo nu sunt fezabile. De exemplu, dacă trebuie determinată adâncimea de penetrare a unui compus.
Acest lucru ar necesita o îndepărtare a pielii și o analiză ulterioară a straturilor pielii pentru cantitatea de ingredient activ pătruns. Această procedură este dăunătoare și dureroasă și, prin urmare, setările ex vivo și in vitro sunt mai utile în astfel de scopuri. Configurațiile in vitro nu sunt adesea prea predictive, deoarece configurația este prea departe de o configurație fiziologică. Prin urmare, acest lucru poate duce la artefacte și la rezultate înșelătoare. Datorită acestui fapt, în prezent, „middie de aur”, adică modelul urechii de porc ex vivo, este considerată cea mai potrivită metodă de testare pentru a prezice bioeficacitatea formulărilor dermice.

Modelul ex-vivo de urechi de porc pentru previzia tratamentelor durabile cu piele

Modelul ex vivo de urechi de porc folosește urechi de porc proaspete care sunt obținute de la un abator local. Pielea este încă în contact cu cartilajul și astfel, tensiunea pielii, conținutul de apă și elasticitatea nu sunt modificate. Sondele pentru piele, de exemplu, tewametru, corneometru, pH-metru etc., pot fi utilizate pentru a determina parametrii bio-fizici ai pielii ai urechilor.

Parametrii sunt comparabili cu parametrii evaluați din pielea umană și astfel măsurătorile parametrilor pielii oferă estimări bune asupra stării pielii urechilor. Urechile sunt folosite ca surogate pentru pielea umană. Pentru prezicerea eficacității de penetrare se aplică formulări pe urechile de porc. După incubare, formulările sunt îndepărtate, iar pielea este secționată.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

11mai

Vegan înseamnă abținerea de la toate substanțele de origine animală. Aceasta implică nu numai dieta, ci și întregul stil de viață. Prin urmare, cosmeticele și articolele de toaletă ar trebui să fie lipsite de substanțe de origine animală. Veganii se limitează la produsele derivate de la animale pentru a proteja animalele de vătămări și exploatare. Prin urmare, nici produsele care au fost testate pe animale și/sau produsele care au fost obținute cu ajutorul animalelor nu pot fi considerate „100 % vegane”. Aceasta înseamnă că o judecată dacă un produs este 100% vegan nu este posibilă prin simpla verificare a listei de ingrediente.

În produsele cosmetice pot fi de origine animală diverse ingrediente, în ciuda gelatinei, proteinelor din lapte, lecitină-ou, lanolină din lâna de oaie, miere sau ceară de albine, care sunt obținute evident de la animale, de asemenea colagen, elastina, acid hialuronic, glicerol, alantoina, acid stearic, acid lactic, lăptișor de matcă, propolis sau retinol pot fi derivate din animale. De fapt, astăzi, multe produse cosmetice conțin substanțe de origine animală, deși par „vegane” la prima vedere.

„Tendința vegană” a început în 1944 cu Donald Watson ca pionier și a devenit extrem de populară în ultimii ani. De exemplu, în ultimii 6 ani, numărul veganilor din SUA a crescut cu un factor de 6 și a crescut de la 1 la 6 % [3]. În prezent, se consideră că aproximativ 2 – 3% din populația lumii urmează un stil de viață vegan, iar numărul este de așteptat să crească în continuare în următorii ani. Tendința vegană în creștere și odată cu aceasta cererea tot mai mare de cosmetice vegane au determinat o regândire și producătorii au început să se gândească la alternative la substanțele de origine animală. Prin urmare, în multe cazuri, ingredientele cosmetice pot fi deja înlocuite cu ingrediente derivate din plante sau alți compuși nederivați de animale care produc beneficii similare pentru piele decât compușii clasici de origine animală.

Formularea cosmeticelor vegane pe bază de plante este extrem de provocatoare, iar oamenii de știință din formulare trebuie să dobândească expertiză detaliată cu noile excipienți pentru dezvoltarea formulărilor pentru piele vegană, cu senzație plăcută a pielii, miros bun și calitate excelentă a produsului (durată lungă de valabilitate). Până acum, o varietate limitată de produse cosmetice vegane este deja disponibilă pe piață. Aceste produse sunt etichetate ca „vegane”, deoarece – după cum sa menționat mai sus – nu este posibilă o judecată dacă produsul nu conține substanțe de origine animală fără a se cunoaște sursa ingredientelor sale.

În ciuda tendinței vegane, cosmeticele sunt supuse diferitelor alte tendințe. O tendință este utilizarea produselor cosmetice naturale, alte tendințe includ produse cosmetice fără silicon, fără plastic, fără PEG, fără parfum, fără conservanți, fără parabeni sau fără OMG. Deoarece există toate tendințele, este posibil ca consumatorii să fie interesați să folosească produse cosmetice care urmează toate aceste tendințe în același timp. Dorința poate fi îndeplinita prin prepararea smoothie-urilor din fructe, legume si/sau plante proaspete si prin aplicarea acestora ca măști pe piele. Fără îndoială, aceste formulări vor aduce beneficii mari pielii. Cu toate acestea, astfel de formulări prezintă, de asemenea, diverse dezavantaje. Trebuie să fie preparate proaspăt și nu pot fi depozitate. Aplicarea pe piele nu este convenabilă și formulările trebuie spălate după incubare. Prin urmare, acest „concept cosmetic vegan all-inclusive” necesită timp și poate fi exploatat doar într-un spa de înfrumusețare sau acasă. De fapt, conceptul este eficient, dar nu convenabil.

O formulare convenabilă și eficientă care să urmeze „conceptul cosmetic vegan all inclusive” ar putea fi posibilă cu produse comerciale – DAR – afirmația „vegan” nu permite concluzia că un produs urmează toate celelalte tendințe menționate mai sus. De exemplu, un produs ar putea fi vegan, dar ar putea conține silicon sau vaselina. Ambii compuși sunt compuși chimici și nu derivați de la animale – deci – acesta ar fi un produs vegan, dar nu un produs cosmetic natural. Acidul hialuronic poate fi derivat din bacterii. Aceasta este o abordare biotehnologică și fără animale, dar necesită utilizarea bacteriilor modificate genetic. Prin urmare, un astfel de produs ar fi vegan, dar nu fără OMG. Glicerolul poate fi obținut din lipidele vegetale, de exemplu din uleiul de palmier. În acest caz, produsul ar fi vegan, dar nu ecologic. De fapt, „conceptul cosmetic vegan all inclusive” este o așteptare foarte mare. Poate fi îndeplinit, dar poate cu prețul eficacității tratamentului, al senzației plăcute a pielii, al termenului de valabilitate etc.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.