Terapia medicamentoasă pentru cancer este o opțiune de tratament nechirurgical. Folosește medicamente care au un efect devastator asupra celulelor tumorale care se divid rapid. Gama de medicamente anti tumorale moderne este largă. Acestea sunt:

• ​​Agenți alchilanți care se leagă covalent cu ADN
• Anti metaboliți
• Antibiotice anti tumorale și medicamente înrudite
• Preparate de origine vegetală și naturală
• Preparate enzimatice
• Hormoni și antihormoni
• Medicamente țintă
• Modificatori ai reacțiilor biologice
• Bifosfonați

Aceste medicamente diferă în mecanismul de acțiune asupra celulei dar au scopul comun de a opri creșterea și distrugerea celulelor/tumoare. În mod ideal, nu ar trebui să existe efecte negative sau minime asupra celulelor sănătoase, dar nu este cazul. Studiul toxicității cutanate este apanajul chimioterapeuților, care prescriu tratament având în vedere starea generală a pacientului, probabilitatea reacțiilor adverse și severitatea acestora.

La majoritatea pacienților, chimioterapia pentru orice cancer provoacă modificări patologice la nivelul pielii. O îngrijire specială a pielii va ajuta la reducerea disconfortului tratamentului principal și la refacerea rapidă a pielii după acesta.

1. Efecte nedorite ale chimioterapiei asupra pielii

Fiziopatologie: Una dintre proprietățile celulelor maligne este capacitatea lor de a se diviza rapid, ceea ce le diferențiază de celulele normale și le face vulnerabile la medicamentele pentru chimioterapie. În consecință, medicamentele anti tumorale vizează în mod specific acele celule care se divid rapid. Și acestea nu sunt doar celule tumorale, ci și celule ale membranei mucoase a tractului digestiv, sânge, foliculi de păr și piele. Prin urmare, principalele efecte secundare ale chimioterapiei anti tumorale sunt legate de tulburările acestor sisteme.

1.1. În timpul chimioterapiei

Xeroza difuză se dezvoltă adesea în timpul chimioterapiei. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece, sub influența medicamentelor, keratogeneza și producția de sebum sunt perturbate, ceea ce duce la o încălcare a funcțiilor de barieră ale epidermei și a compoziției microbiomului pielii. Amintiți-vă că keratinocitele bazale, sebocitele și celulele glandelor sudoripare sunt celule care se divid în mod constant. Prin urmare, ei sunt primii care suferă.

Tulburările microcirculatorii în combinație cu pierderea excesivă de apă transepidermică (TEWL) duc la afectarea activității fibroblastelor, care afectează structura matricei dermice: nivelul acidului hialuronic scade și are loc o degenerare treptată a structurilor fibroase. Ca urmare, pielea își pierde treptat turgul și devine mai moale. Se vindecă mai rău, iar în unele cazuri, procesul inflamator prelungit se termină cu modificări sclerotice ale pielii.

Datorită efectelor toxice ale medicamentelor pentru chimioterapie, se dezvoltă onicodistrofie și alopecie. Alopecia este reversibilă, dar este o traumă psihică severă, în special pentru femeile tinere. Această complicație este frecventă în cazul tratamentului cu doxorubicină, epirubicină, etoposidă, taxani etc.

Recuperarea completă a părului are loc la 3-6 luni după terminarea chimioterapiei.
Clinic, medicii observă dezvoltarea dermatitei la pacienți pe fondul chimioterapiei și alopecie la unii pacienți cu pete, descuamare și cruste.

1.2. După chimioterapie

Hiperpigmentarea, atrofia epidermei și stratului cornos, scăderea turgescenței, flacidența pielii și, la unii pacienți, dimpotrivă, îngroșarea acesteia până la atrofia cicatricei apare adesea după chimioterapie. Astfel de modificări sunt de obicei considerate o manifestare a toxicității cutanate a medicamentelor chimioterapeutice.

1.3. Manifestări de toxicitate cutanată a diferiților agenți chimioterapeutici

Toxicitatea cutanată a medicamentelor chimioterapeutice este diversă, iar patogeneza reacțiilor cutanate este multifațetă [1-4].

Mucozita, mâncărime cutanată, alopecie, onicodistrofie, intertrigo, erupții cutanate maculopapulare, vasculită, hiperpigmentare, urticarie, sindrom mână-picior și sindrom Stevens-Johnson se pot dezvolta sub influența medicamentelor citotoxice (agenți alchilanți care se leagă covalent cu ADN și anti metaboliți, antibiotice și medicamente anti cancer naturale, de origine naturală și anti cancer).

Erupții cutanate polimorfe, prurit și vitiligo se dezvoltă din cauza evenimentelor adverse mediate de imun. Astfel, sub influența terapiei țintite cu inhibitori genici (BRAF V600E, MEK, CTLA-4, PD-1/PD-L1), la nivelul pielii se formează inflamația autoimună din cauza pierderii toleranței la autoanticorpi, infiltrarea pielii cu limfocite CD4+ și CD8+ și producerea de citokine inflamatorii. Terapia anti-EGFR MCA, într-o măsură mai mare, implică keratinocite, celule ale glandelor sebacee și sudoripare, foliculi de păr, țesut conjunctiv, precum și celule dendritice prezentatoare de antigen. Există o infiltrație leucocitară pronunțată în piele (vezi Tabelul 1).

Din punct de vedere clinic, există erupții cutanate acneiforme, paronichie, tricomegalie și hipertricoză, piele uscată marcată și crăpături, fotosensibilizare și hiperpigmentare, adesea eczeme. Toate acestea sunt însoțite de mâncărimi ale pielii și leziuni mucoase (uscăciunea gurii și mucozită). Modificatorii reacțiilor biologice – interferoni și interleukine – provoacă alopecie, depigmentare, erupții cutanate veziculo-papulare, edem indurativ, vasculită, ulcere și mâncărime.

Fenomenele nedorite sunt exprimate diferit la fiecare pacient — distingem 4 grade de toxicitate cutanată. Dezvoltarea toxicității de gradul III și IV necesită întreruperea chimioterapiei și măsuri speciale de tratament (vezi Tabelul 2). Algoritmii pentru gestionarea acestor pacienți au fost dezvoltați de chimioterapeuți (vezi Tabelul 3).

Scopul principal al terapiei este vindecarea cancerului sau prelungirea semnificativă a vieții pacientului. De asemenea, este importantă îmbunătățirea calității vieții pacientului, ceea ce înseamnă că problemele de reabilitare a aspectului persoanei au o mare importanță socio-psihologică.

Îngrijirea pielii

Dacă este necesar, dermatologii sunt implicați în tratarea pacienților cu toxicitate cutanată severă și, în unele cazuri, resuscitatorii. Cu toate acestea, suferința pacienților va fi mult mai mică dacă se organizează îngrijirea cosmetică adecvată a pielii. Aceste măsuri le vor îmbunătăți calitatea vieții atât în ​​timpul perioadei de tratament, cât și mai târziu.

Pașii îngrijirii zilnice a pielii pentru pacienții cu cancer sunt aceiași ca și pentru pielea sănătoasă. Cu toate acestea, există diferențe în ceea ce privește produsele utilizate.

Etapa 1. Curățare

Pentru curățarea tenului se folosesc șampoane pentru echilibrarea pH-ului, geluri de duș cu aditivi antiseptici, săpunuri sintetice cu pH de aproximativ 5, apă micelară, lapte cosmetic, diverse loțiuni de curățare etc. De la suprafața pielii, este necesar să spălați impuritățile externe – și, cel mai important, metaboliții substanțelor medicinale care sunt excretați cu transpirație și sebum. Cu toate acestea, având în vedere eșecul emergent al barierei epidermice, demachiantele ar trebui să fie blânde – fără detergenți sau cu agenți tensioactivi ușori, absorbanți de sebum sau extracte din plante cu acțiune purificatoare, exfoliantă și dezinfectantă. În plus, ar trebui să conțină agenți de hidratare precum elastina și colagenul, proteine ​​cu greutate moleculară mare de origine animală.

Șampoanele și gelurile de duș ar trebui să fie ușor de clătit cu apă. Spălarea nu trebuie să fie agresivă: nu mai mult de două sau, dacă este necesar, de trei ori pe zi, în baie sau sub dușuri blânde (doar cu apă caldă, deoarece apa fierbinte provoacă mâncărime). Compozițiile cosmetice faciale de curățare (loțiuni, lapte sau cremă cosmetică, creme) nu trebuie să conțină solvenți agresivi și conservanți sintetici.

După spălare, uscați pielea cu prosoape moi și mișcări de tamponare. Nu frecați pielea și/sau folosiți un scrub – acest lucru provoacă mâncărime!

De asemenea, nu trebuie să tăiați cuticulele unghiilor și, în general, ar trebui să evitați orice microtraumă a pielii. Pentru îngrijirea picioarelor, exfolianții ușoare, cum ar fi exfolianții salini, sunt acceptați.

Etapa 2. Hidratant și hrănitor

În acest scop, se folosesc seruri cosmetice, geluri și creme care conțin ceramide, NMF, acid hialuronic, derivați de vitamina C, alfa și beta-hidroxiacizi, inhibitori de melanogeneză (acid kojic, arbutină, gabardină etc.), angioprotectori, dimetil etanol (DMAE) și altele.

Mai mulți agenți citostatici (în special doxorubicină lipozomală pegilată, PLD) sunt eliminați din organism prin glandele sudoripare. Expus la oxigen, PLD formează radicali liberi, care epuizează apărarea antioxidantă naturală a pielii. Metaboliții PLD și radicalii liberi se acumulează în stratul cornos al epidermei, provocând inflamarea palmelor și a tălpilor – pielea devine roșie și strălucitoare.

Există umflături și plâns marcate, crăpături și descuamări grosiere, durere, arsură și mâncărime. Prin urmare, formulările de îngrijire a pielii trebuie să aibă în mod necesar antioxidanți și componente antiinflamatoare. Astfel de produse cosmetice, împreună cu acțiunea lor principală, împiedică dezvoltarea pigmentării, deoarece se știe că kininele proinflamatorii sunt puternici stimulatori ai melanogenezei.

În ultimii ani au fost create sisteme de ambalare interesante pentru produsele cosmetice. Datorită caracteristicilor de design ale capacelor pentru cutiile de cremă, sterilitatea acestora este păstrată.

Acest lucru este important atât pentru a preveni contaminarea bacteriană și pentru a preveni infecția, cât și pentru a păstra proprietățile antioxidante ale produselor cosmetice.

Etapa 3. Apărare

Produsele cu acid hialuronic, gelurile de colagen, compozițiile cosmetice „apă-în-ulei” cu aditivi antiseptici, cremele fotoprotectoare, pastele, pudrele cu filtre chimice și fizice etc., sunt folosite pentru protejarea pielii. Pentru pacienții cu cancer, ar trebui să se acorde preferință produselor cosmetice care conțin filtre minerale (fizice).

După cum arată experiența personală, preparatele cu acid hialuronic, în special măștile placentare, sunt indispensabile pentru tratamentul consecințelor îndepărtate ale chimioterapiei și radioterapiei – atrofia pielii cicatrice, atrofodermie și pigmentare. Datorită glicozaminoglicanilor, pielea este hidratată, crescându-i turgul și elasticitatea – ca urmare, aspectul pielii este restabilit.

Sindromul mână-picior

Sindromul palmo-planar (HFS), numit și eritrodisestezie palmo-plantară, este o complicație gravă a chimioterapiei, care are ca rezultat activitatea fizică limitată și suferința severă pentru pacient. Dar, cel mai important, poate deveni o barieră în calea tratamentului ulterioar. Incidența acestei complicații variază de la 22-26% când este tratată cu doxorubicină până la 79% când este tratată cu sorafenib în asociere cu bevacizumab.

Răcirea locală a extremităților, restricția activității fizice și aplicarea pe piele a cremelor neutre cu lanolină, vaselină, uree sau acid lactic practic nu ajută. Mai mult, HFS de gradele III și IV ridică problema întreruperii chimioterapiei.
Pentru a rezolva această problemă, au fost create geluri care, atunci când sunt aplicate pe piele, formează o peliculă care servește drept barieră fizică. Pe lângă substantele filmogene, gelurile pot contine uleiuri si extracte de plante (unt de karité, ulei de borage, extract de flori de calendula, frunze de camelia chinensis etc.) si substanțe antioxidante.

Aplicarea unor astfel de pelicule de gel cu câteva zile înainte de chimioterapie poate crește semnificativ potențialul antioxidant al pielii și poate întări structurile de barieră – aceasta este o bună măsură preventivă împotriva dezvoltării HFS în timpul tratamentului.

Recomandări pentru tratarea reacțiilor dermatologice la bolnavii de cancer care primesc chimioterapie

În mod ideal, îngrijirea specială a pielii bolnavilor de cancer ar trebui să fie asigurată încă din primele zile de tratament.

Recomandări generale:

• răcirea locală a extremităților (băi reci, gheață, gel răcoritor);
• purtarea îmbrăcămintei și pantofilor confortabili și largi, lenjerie de corp din bumbac (șosete, mănuși);
• Excluderea tuturor tipurilor de activitate fizică (treburile casnice, sport, plimbări lungi);
• Protejați toată pielea expusă de lumina soarelui (în afara casei);
• hidratante si emoliente topice (creme pentru piele care conțin vaselina, lanolină, uree sau acid lactic etc.);
• administrarea de vitamina B6 (piridoxina), vitamina E.

Pentru sindromul mână-hrană:

• corticosteroizi locali si sistemici (pentru reducerea inflamației);
• analgezice eliberate fără prescripție medicală (antiinflamatoare nesteroidiene etc.);
• Regimurile/medicamentele care provoacă HFS necesită reducerea dozei (HFS de gradul II) și întreruperea terapiei (HFS de gradul III).

În faza de reabilitare timpurie, sarcina principală a specialistului în îngrijirea pielii este de a oferi îngrijire rațională a pielii pentru a preveni formarea cicatricilor postoperatorii aspre, selectarea metodelor adecvate de curățare a pielii, cu accent pe deodorante, metode eficiente de hidratare și protecție împotriva contaminării externe și radiațiilor UV, precum și refacerea microbiomului pielii. În etapele ulterioare, este necesar să se ajute pacientul să scape de pigmentare și modificări atrofice și să restabilească turgul pielii.

Este posibil să folosiți peelinguri chimice pentru a reabilita pielea după chimioterapie și radioterapie? Aceasta este o întrebare ambiguă și trebuie rezolvată individual.

Pe de o parte, este necesar să se cântărească indicațiile și eficacitatea așteptată a procedurii, pe de altă parte, pentru a evalua starea pacientului. Dacă decideți să efectuați procedura, cel mai important lucru este să oferiți îngrijire eficientă post-peeling, inclusiv agenți antiinflamatori, antioxidanti și hidratanți și fotoprotecție.

Astfel, reabilitarea pielii la pacienții cu cancer este o sarcină complexă care necesită o abordare atentă, dar este destul de rezolvabilă astăzi [5, 6].

Referințe utilizate în acest articol:

1. Bhardwaj M., Chiu MN, Pilkhwal Sah S. Toxicități cutanate adverse de către inhibitorii punctului de control imun PD-1/PD-L1: patogeneză, tratament și supraveghere. Cutan Ocul Toxicol. 2022; 41(1): 73-90.
2. Sibaud V., Lebœuf NR, Roche H., et al. Evenimente adverse dermatologice cu chimioterapie cu taxani. Eur J Dermatol. 2016; 26(5): 427-443. 
3. Raschi E., Fusaroli M., La Placa M., et al. Toxicități cutanate cu inhibitori de kinaza 4/6 dependenți de ciclină în cancerul de sân: semnale de la analiza disproporționalității a sistemului de raportare a evenimentelor adverse FDA. Am J Clin Dermatol. 2022; 23(2): 247-255. 
4. Strumia M., Perrin ML, Patras de Compaigno E., et al. Reacții adverse dermatologice ale medicamentelor anticanceroase: Date internaționale de farmacovigilență: VigiBase®. Terapie. 2022; 77(2): 219-227.
5. Girnita A., Bjerring P., Kauppi S., et al. Supliment articol individual: Algoritmul NECOM pentru îngrijirea pielii pentru pacienții cu cancer și supraviețuitori. J Drugs Dermatol. 2023; 22(1): 3595573-359557310.
6. Girnita A., Lorentzen H., Kauppi S., et al. SUPLIMENT ARTICOL INDIVIDUAL: Îngrijirea pielii pentru pacienții cu cancer din Scandinavia. J Drugs Dermatol. 2021;20(12): ss4-s14. 

Epiderma este stratul superior al pielii, care se reînnoiește constant. Reînnoirea constantă este o condiție necesară pentru menținerea integrității, deoarece epiderma este cea care primește prima lovituri ale mediului extern. Aceasta este „linia noastră de avans” și, ca în orice linie de front, cele mai mari pierderi sunt aici.

„Soldații frontului invizibil” sunt keratinocitele – principalele celule ale epidermei, care repetă calea fiecărui organism viu: se nasc, cresc și în cele din urmă mor. Moartea keratinocitelor este un proces programat care este concluzia logică a căii lor de viață.

Rupându-se de membrana bazală, keratinocitul intră pe calea morții inevitabile și, treptat îndreptându-se spre suprafața pielii, se transformă într-o celulă moartă — corneocit (sin.: celulă cornoasă, solz corn). Acest proces este atât de coordonat încât putem împărți epiderma în straturi celulare separate, fiecare dintre acestea conținând celule într-un anumit
stadiu de dezvoltare (diferențiere) cu caracteristici externe (morfologice) similare (Fig.1).

Pentru aspectul pielii, stratul cornos — stratul superior al epidermei, format din celule moarte — are o importanță deosebită, pentru că așa vedem. Stratul cornos este acea peliculă cea mai subțire de pe suprafața pielii care poate fi ridicată cu un ac și care formează peretele vezicii urinare în timpul unei arsuri (Fig.2).

Dacă îl pui la microscop, poți vedea multe solzi translucide construite dintr-o proteină specială, keratina. Acestea sunt corneocite, care, în procesul de keratinizare, au pierdut nucleul și organele celulare. Sarcina principală a acestor celule moarte este să protejeze ceea ce se află sub ele.

Corneocitele au forma unui 14-edru și se potrivesc strâns la fiecare conexiune cu excrescențe speciale, corneodesmozomi. Este greu de imaginat că corneocitele au fost cândva celule vii.

Nu au organele, iar spațiul interior nu este umplut cu citoplasmă lichidă, ci cu o masă densă de keratină, în care există foarte puțină apă și chiar și aceasta este într-o stare legată. În loc de o membrană celulară flexibilă, corneocitele sunt înconjurate de un plic cornos puternic și rigid compus predominant din proteine.

Intre solzii cornoase se afla o substanța lipidica, in care sunt integrate proteinele plicurilor cornoase. Această structură lipido-proteică (așa-numita barieră lipidică) lipește solzii cornos împreună și asigură integritatea stratului cornos. Fiind hidrofugă, bariera lipidică ține apa și substanțele solubile în apă departe de piele (și de organism), precum și previne pierderea excesivă de apă prin piele.

Datorită stratului cornos, pielea este o barieră de încredere care ne protejează de mediul extern și de substanțele străine. Oricât de puternice ar fi solzii și oricât de bine le ține „cimentul” proteic-lipidic, loviturile pe care le suferă zilnic pielea sunt atât de mari încât stratul cornos se uzează foarte repede. Ieșirea pe care natura a descoperit-o din această situație sugerează că aceasta este o schimbare continuă a stratului cornos uzat. Solzii cornos carii zboară în mod natural de pe suprafața pielii (acest proces se numește descuamare) și se transformă în praf de uz casnic.

În mod normal, nu se observă descuamare, dar dacă procesul de keratinizare este perturbat (din cauza bolii sau a influenței exterioare), atunci scuamele de la suprafața pielii devin vizibile (Fig. 3), și vorbim de peeling cutanat ca simptom clinic.

Structura și aspectul stratului cornos depind de cât de eficient este reînnoită epiderma și de modul în care decurge procesul de keratinizare. Solzii aprinși plini de cheratina nou formați reflectă și împrăștie bine lumina, așa că dacă se potrivesc perfect, apare un efect de „strălucire”, iar pielea arată proaspătă și vibrantă. Deoarece solzii sunt translucide, sângele care curge prin vasele de sânge strălucește prin ele, ceea ce conferă pielii un fard delicat. Pe măsură ce fulgii se uzează, încep să se desprindă, iar suprafața lor devine neomogenă.

Dacă solzii care le-au slujit timpul nu au căzut și au lăsat loc altora noi, stratul cornos se îngroașă, iar pielea începe să pară ternă, obosită, lipsită de viață. La bătrânețe, stratul cornos ajunge uneori la o asemenea grosime, încât pielea capătă aspect de pergament.

Un alt factor important este conținutul de apă din stratul cornos. Un strat cornos normal hidratat arată neted și dă impresia de piele proaspătă. Cu deficiența de apă, stratul cornos devine plictisitor, iar pielea începe să arate mai întunecată și mai bătrână. Cu umiditate excesivă, solzii cornos se umflă și cresc în dimensiune. Și deși micile riduri superficiale sunt temporar netezite, funcția de barieră a stratului cornos suferă foarte mult, ceea ce poate duce la consecințe triste. Deci totul are nevoie de o măsură, iar sarcina hidratării cosmetice este tocmai aceea de a asigura un nivel normal de umiditate în stratul cornos (care reprezintă aproximativ 15% din greutatea totală a stratului cornos).

Starea epidermei în ansamblu afectează și aspectul pielii. În pielea tânără, epiderma este saturată de umiditate, are o grosime suficientă, iar pigmentul din ea este distribuit uniform. Odată cu subțierea epidermei și uscarea stratului cornos, dermul începe să strălucească, apare o rețea de riduri superficiale superficiale. Ca urmare, pielea pare neregulată, plictisitoare și obosită.

Epiderma este legată de dermă printr-o structură specială membrana bazală, care seamănă cu un covor țesut din fibre proteice și impregnat cu o substanță asemănătoare gelului. Membrana bazală nu este doar o limită anatomică între două straturi de piele. Acesta servește ca un filtru prin care nutrienții intră în epidermă și produsele metabolice sunt excretate, joacă rolul de mediu de legătură între derm și epidermă, servește ca loc de fixare a keratinocitelor bazale și a imunocitelor migratoare.

Se crede că prin membrana bazală, epiderma poate influența celulele dermei, obligându-le să crească sau să încetinească sinteza diferitelor substanțe. Această idee este folosită în dezvoltarea unor produse cosmetice, cărora li se injectează molecule speciale – bioregulatori care declanșează procesul de interacțiune dermoepidermică.

Pe partea laterală a epidermei, pe membrana bazală, există un strat de celule divizoare (keratinocite bazale) – acesta este „partea din spate”, o rezervă celulară, a cărei sarcină principală este să furnizeze din ce în ce mai mulți „soldați” la linia frontului pentru a-i înlocui pe cei care sunt în afara acțiunii.

Pe membrana bazală se află celule stem, care astăzi sunt în centrul atenției oamenilor de știință și medicilor. Rolul celulelor stem în vindecarea și repararea pielii este incontestabil, iar progresele în medicina regenerativă sunt impresionante [3]. Cu toate acestea, introducerea tehnologiilor stem în cosmetologie este încă departe, prea multe întrebări rămân fără răspuns, așa că menționarea celulelor stem în reclamele produselor cosmetice sau injectabile ar trebui tratată ca un stratagema de marketing (cel puțin astăzi).

REFERINȚE

1. Janus JM, O’Shaughnessy R.FL., Harwood CA, Maffucci T. Căile de semnalizare dependente de fosfoinozitide 3-kinaze în carcinoamele cu celule scuamoase cutanate. Cancer (Basel). 2017, 9(7): 86.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Desquamation
3. Mesa KR, Kawaguchi K., Cockburn K., et al. Auto-reînnoirea celulelor stem epidermice homeostatice este determinată de diferențierea locală. Cell Stem Cell 2018; 23(5): 677-686.e4.

În acest articol, vom explora rațiunea științifică și recomandările practice pentru îngrijirea pielii care vizează restabilirea și menținerea mecanismelor de reglare a pielii.

Îngrijirea pielii și dermatologia cosmetică modernă folosesc enorma bogăție de cunoștințe acumulată în diferite domenii ale științei și medicinei — dermatologie, chimie, biologie, fizică, biofizică… chiar și matematică și cibernetică. Deși specialiștii în estetică nu trebuie să aprofundeze prea mult aceste cunoștințe (este suficient să ținem cont de faptul că ele există), există câteva idei, descoperiri și teorii fără de care este imposibil de înțeles principiile de acțiune a instrumentelor estetice, prescripția și utilizarea lor.

Să luăm în considerare câteva astfel de idei și descoperiri care sunt valoroase în practică. 

• Un dezechilibru al mecanismelor de reglare ca factor de îmbătrânire și boli de piele.
• Utilizarea substanțelor de semnalizare în îngrijirea pielii pentru a restabili comunicarea intercelulară

Viața celulelor dintr-o comunitate celulară ar trebui să fie coordonată, indiferent dacă este întregul organism sau un singur organ. Astăzi vorbim despre o reglare neuroimunoendocrină unificată la care participă sistemele și celulele nervos, endocrin și imunitar „la fața locului”. Hormonii, neurotransmițătorii și citokinele tisulare aparțin tuturor substanțelor de semnalizare și afectează strict celulele țintă. Principiul transmiterii semnalului este comun și se realizează prin interacțiunea specifică a moleculei de semnalizare cu receptorul celular.

Semnalele sunt „auzite” doar de celulele care au un anumit receptor pentru ele. Celulele care nu au un astfel de receptor vor fi „surde” și nu vor reacționa în niciun fel la semnal. Atunci când dialogul intercelular este perturbat, încep problemele, ducând la boli și îmbătrânire accelerată.

La începutul secolului al XX-lea, fiziologilor le-a devenit clar că semnalele chimice erau transmise prin sânge, pe lângă impulsurile nervoase care controlau activitatea diferitelor organe.

În 1902, doi fiziologi englezi, Ernest Starling și William Bayliss , au descoperit că, chiar dacă toți nervii care conduc la pancreas au fost tăiați, acesta a continuat să secrete suc digestiv de îndată ce alimentele acide din stomac au intrat în intestin. S-a dovedit că mucoasa intestinului subțire, sub influența acidului gastric, produce o substanță pe care Starling și Bayliss au numit-o secretină. Secretina este cea care stimulează secreția de suc de către pancreas.

Starling a sugerat chemarea tuturor substanțelor secretate în sânge de glandele de secreție internă și reglarea funcțiilor hormonilor organului (din grecescul hormao – a excita, a induce). Teoria hormonală s-a dovedit a fi foarte fructuoasă. S-a constatat că majoritatea hormonilor care circulă cu sângele în urme de concentrații mențin foarte subtil un echilibru între reacțiile biochimice, reglând astfel procesele fiziologice din organism.

Hormonii sunt substanțe reglatoare sintetizate de glandele de secreție internă. Ei intră în fluxul sanguin și sunt transportați către țintele lor, adesea situate la o distanță considerabilă de locul de secreție. Pe măsură ce am studiat reglarea hormonală a corpului, a devenit clar că principiul vieții celulare într-un organ și chiar într-un țesut este realizat în mod similar, folosind semnale chimice. Mai mult, celulele vecine schimbă în mod activ aceste semnale, permițându-le să-și rezolve problemele „locale” cu promptitudine.

Biochimistul american Stanley Cohen , care împreună cu Rita Levy-Montalcini a câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 1986 pentru descoperirea factorului de creștere a țesutului neural și a factorului de creștere epidermică, a propus denumirea agenților de semnalizare locali citokine. Citokinele sunt molecule mici de peptide solubile în apă, cu o greutate moleculară de până la 30 kDa. Se mișcă liber în spațiul extracelular și, prin urmare, pot transporta semnale de la o celulă la alta. Citokinele sunt active în concentrații extrem de scăzute. Efectul lor biologic asupra celulelor se realizează prin interacțiunea cu un receptor specific localizat pe membrana citoplasmatică celulară. Formarea și secreția de citokine sunt pe termen scurt și strict reglementate.

În prezent, sunt cunoscute peste 30 de citokine, care diferă ca structură și acțiune biologică. Citokinele reglează interacțiunile intercelulare și intersistem și determină supraviețuirea celulară, stimularea sau suprimarea creșterii celulare, diferențierea, activitatea funcțională și apoptoza. În plus, asigură coordonarea sistemului imunitar, endocrin și nervos în condiții normale și ca răspuns la influențele patologice. Da, astăzi vorbim despre un mecanism de reglare comun – neuroimunoendocrin, în care hormonii, citokinele și neurotransmițătorii lucrează împreună pentru a menține homeostazia întregului organism și a componentelor sale.

Identificarea „punctelor de eșec” este esențială pentru continuarea tratamentului. Astfel, terapia hormonală este adesea o metodă eficientă și uneori singura de tratament în cazul tulburărilor endocrine. Hormonii joaca un rol esențial in fiziologia pielii, așa ca o schimbare a echilibrului hormonal afectează imediat pielea. De exemplu, un dezechilibru al hormonilor tiroidieni poate duce la uscarea pielii și la căderea părului. Și o scădere a nivelului hormonilor sexuali în timpul menopauzei va accelera îmbătrânirea pielii și va stimula creșterea părului facial și corporal. Un exces de estrogen poate crește pigmentarea pielii și petele întunecate de pe piele. Hormonii sexuali masculini (androgenii) provoacă atrofia foliculilor de păr dependenți de hormoni de pe cap, ducând la chelie și stimulând secreția de sebum, ceea ce poate contribui la dermatita seboreică și acnee. Efectele hormonului de creștere asupra pielii au fost studiate pe larg și chiar au încercat să fie folosite pentru a întineri întregul organism la vârstnici [1, 2].

Practic nu există hormon care să nu afecteze pielea, așa că hormonii pot fi un instrument puternic pentru pielea noastră. Dar în îngrijirea pielii, utilizarea hormonilor (precum și a altor substanțe cu acțiune sistemică) este interzisă; de aceea sunt atât de populare substanțele care imită acțiunea hormonilor. Structura unei astfel de substanțe poate să semene cu molecula unui anumit hormon sau să fie diferită. Astfel de compuși includ, de exemplu, fitoestrogenii – cel mai popular grup de mimetice hormonale cosmetice derivate din plante. Pe piața exista si suplimente cu fitoestrogeni; sunt recomandate femeilor după vârsta de 40 de ani pentru a corecta nivelurile de estrogen care scad in perioada premenopauza.

Plasma bogată în trombocite (PRP) este un medicament puternic reglator derivat din sângele pacientului. Este un cocktail natural al celor mai diverse citokine în combinația lor naturală.

Peptidele semnal sintetice sunt analogi de citokine, un fragment al lanțului de peptide de citokine responsabil de legarea la receptor. Astăzi, ele pot fi găsite în produse cosmetice și injectabile pentru o gamă largă de sarcini, de la prevenirea și corectarea semnelor de îmbătrânire a pielii până la tratarea patologiilor și corectarea depozitelor de grăsime localizate.

Principalul factor activ al majorității demachiantelor sunt agenții tensioactivi. Natura lor chimică este de așa natură încât nu numai că îndepărtează murdăria, ci și substanțele pielii, cum ar fi lipidele de suprafață. Din păcate, acestea nu sunt toate problemele asociate cu agenții tensioactivi. De asemenea, agenții tensioactivi interacționează cu proteinele stratului cornos (Keratina, Corneodesmozomi) provocând denaturarea acestora, ceea ce duce la umflarea stratului cornos. În plus față de denaturarea keratinei, agenții tensioactivi sunt, de asemenea, capabili să deterioreze enzimele, ducând la reînnoirea afectată a lipidelor și proteinelor stratului cornos, formarea unei structuri lipidice multilamelare, descuamare dezechilibrată, diferențierea afectată a keratinocitelor și apărarea antioxidantă slăbită.

Datorită capacității lor mari de penetrare, agenții tensioactivi pot ajunge în straturile granulare, înțepătoare și bazale ale epidermei în care se află celulele vii. Interacțiunea cu celulele epidermice (keratinocite, celule Langerhans) poate duce la perturbarea membranei celulare, stimularea lizei celulare, însoțită de eliberarea mai multor mediatori pro inflamatori, cum ar fi interleukinele sau factorul de necroză tumorală α.

Și asta nu este totul – studiile descriu, de asemenea, iritația senzorială din cauza interacțiunii agenților tensioactivi cu nociceptorii de tip C sensibili chimic. Dar, desigur, acest tip de interacțiune necesită o pătrundere relativ adâncă a agenților tensioactivi prin toate straturile de celule epidermice. Deși în cazul unei bariere deteriorate inițial, acest lucru este destul de probabil. Efectele moleculare descrise pot duce la modificări funcționale și structurale grave care sunt vizibile clinic sau resimțite sub formă de uscăciune, îngroșare, iritație, roșeață și mâncărime.