8apr.

Deshidratarea se dezvăluie prin numeroase semnale ale corpului, cum ar fi sete, amețeli și energie scăzută. De exemplu, pielea se poate simți uscată sau uscată după drumeții sau petrecut timp la soarele fierbinte. Umiditatea relativă din mediul unei persoane influențează foarte mult echilibrul umidității pielii. De exemplu, clienții pot locui într-o zonă climatică sezonieră sau într-o regiune în care casele sunt încălzite în lunile mai reci sau au aer condiționat în timpul verii. Aceste variabile pot afecta felul în care se simte pielea, precum și pot interfera cu capacitatea acesteia de a avea un echilibru bun de umiditate.
Pierderea transepidermală de apă este cantitatea de apă care trece din interiorul pielii în atmosfera înconjurătoare. Mai mult, deteriorarea pielii prin răni, infecții, arsuri și alte atacuri va afecta funcționarea normală a epidermei și capacitatea acesteia de a păstra un echilibru hidric bun.

O observație globală

Aproximativ 71% din suprafața Pământului este acoperită cu apă și 96,5% din această apă se găsește în ocean. Echilibrul procentual există în aer sub formă de vapori de apă și în lacuri, râuri, calote glaciare, ghețari, acvifere de la sol, plante, oameni și animale. [1]

Înțelegerea umidității

Umiditatea poate fi măsurată în mai multe moduri, dintre care cel mai comun este umiditatea relativă. Fizica umidității absolute afirmă că, cu cât aerul este mai fierbinte, cu atât poate conține mai multă apă. Cu alte cuvinte, atunci când există 100% umiditate relativă, aerul este complet saturat cu vapori de apă și nu mai poate reține.
În perioadele de umiditate ridicată, oamenii simt că temperatura este mai fierbinte decât este, deoarece transpirația lor nu se va evapora. Cu cât umiditatea este mai mare, cu atât oamenii sunt mai incomozi, deoarece corpul lor nu se poate răci. În schimb, atunci când umiditatea este mai scăzută, oamenii se simt mai răcori, deoarece corpul lor își poate menține temperatura corespunzătoare.
Norii sunt vapori de apă care s-au condensat din cauza aerului cald care se ridică de pe pământ. Se formează pentru a egaliza temperaturile din aer.

Apă și deshidratare​​​

Organizația Mondială a Sănătății definește deshidratarea drept „afecțiunea care rezultă din pierderea excesivă a apei corporale”. Este o stare negativă de dezechilibre fluidice , dintre care multe sunt cauzate de boală. În cazurile severe de malnutriție acută, deshidratarea este cauzată de o boală diareică netratată care duce la pierderea apei și a electroliților.
Un ciclu de malnutriție severă, combinată cu o salubritate deficitară, indică stări diareice care se manifestă într-un continuum de probleme de sănătate care devin necontenit dificil de gestionat. La nivel mondial, există aproximativ 1 miliard de oameni care nu au acces la apă curată și alte milioane sunt lipsite de nutrienți corespunzători și de salubritate adecvată. Mai mult, sunt aproximativ 1,5 milioane de copii care mor în fiecare an din cauza acestei succesiuni de circumstanțe devastatoare ale vieții.

Dimpotrivă, țările mai dezvoltate pot prezenta standarde de viață mai sigure, inclusiv apă curată constantă, salubritate, nutriție și managementul bolilor. Oricum, indiferent unde locuiești, starea de deshidratare nu are limite. Importanța aportului necesar de apă vine în prim-plan în prevenirea și/sau gestionarea bolilor.

Corpul uman

Corpul unui adult conține aproximativ 60 până la 75 la sută apă; corpul unui copil conține aproximativ 78% apă, dar în cele din urmă scade la aproximativ 65% în primul an de viață. Bărbații adulți au un conținut de apă de aproximativ 60 la sută. Țesutul gras nu are la fel de multă apă ca țesutul slab, astfel încât femeile adulte tind să aibă un conținut de apă de aproximativ 55%. [2] Cu toate acestea, nu toți indivizii care au mai mult țesut gras au la fel de multă apă în corpul lor. Dependența speciilor vii de apă pentru existență nu s-a schimbat de-a lungul a mii de ani. Indiferent de locul unde locuiești, această cerință rămâne constantă.

Apa joacă două roluri esențiale pentru toată materia vie: dă viață și susține viața. Apa este un nutrient fundamental pentru viața fiecărei celule și servește ca material de construcție esențial. Este un regulator intern al temperaturii corpului prin transpirație și respirație și acționează ca un sistem de transport metabolic al proteinelor și carbohidraților. Alimentele pe care oamenii le consumă devin produse ale conversiei energiei din proprietatea inițială de generare a energiei electrice a apei.

Apa este regulatorul central al energiei și echilibrului osmotic în organism și acționează ca un solvent pentru substanțele dizolvate în timpul reglării tuturor funcțiilor corpului. Reglează reacțiile chimice dependente de apă (hidroliza), antrenează reacțiile chimice în interiorul celulelor și este o forță motrice principală și o sursă de adenozin trifosfat.

Apa acționează ca un amortizor de șoc pentru creier, măduva spinării și făt. Este necesar pentru salivă, lubrifiază articulațiile și ajută la spălarea deșeurilor prin urinare. Este necesar pentru activitatea enzimatică a structurilor ADN și ARN ale nucleului celulelor, precum și pentru reparare. Acționează ca un material adeziv în legăturile arhitecturii celulare. În plus, eficiența sistemelor de neurotransmisie depinde de disponibilitatea apei libere și neangajate în căile nervoase din țesuturi. Apa crește, de asemenea, eficiența celulelor roșii din sânge în colectarea oxigenului în plămâni și ajută la reducerea riscului de atacuri de cord și accident vascular cerebral.

Toate funcțiile corpului sunt monitorizate și depind de debitul eficient de apă. Transportul de elemente, hormoni, mesageri chimici și nutrienți se bazează pe niveluri adecvate de apă.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

24mart.
În acest articol, explorăm termenul popular în prezent „Cosmetice antipoluare” pentru a raționaliza validitatea declarației. Protecția împotriva substanțelor nocive este adesea menționată fără a preciza influențele mediului sau a preciza ce fel de mecanisme de „detoxifiere” au loc. Poate că preparatele nu sunt atât de diferite de produsele cosmetice convenționale și de pretențiile lor.

Legile mai stricte au dus la o scădere a poluării mediului în Germania în ultimele decenii. În același mod, sensibilitatea individuală la influențele nocive ale mediului a fost în creștere. Pe lângă produsele pentru protecția pielii, astăzi s-au consacrat și cosmeticele „detox”. Un expert în domeniu informează asupra mecanismului și punctului de acțiune.

Pe lângă curățarea corpului, parfumul și îngrijirea decorativă, preparatele cosmetice se concentrează în primul rând pe protecția preventivă a pielii. În timp ce protecția cosmetică a pielii s-a axat istoric pe întărirea barierei cutanate prin administrarea de substanțe grase sau, cu alte cuvinte, a fost orientată către o abordare mai pasivă, a durat destul de mult până când s-a adăugat aspectul de protecție mai activă a pielii.

Protecția activă a pielii presupune utilizarea agenților activi pentru a combate influențele externe, a le neutraliza sau a le face inofensive. Preparatele de protecție solară cu filtre UV pentru a reflecta radiațiile UV cu energie înaltă sau pentru a le transfera în căldură pot servi ca exemplu aici. [1]

Surse potențiale de stres ambiental

Doar lumina soarelui este un factor din mulți factori de mediu care afectează organismul uman și pielea. Practic, există trei grupuri:

1. Influențe naturale:

Acestea cuprind radiațiile UV deja menționate precum și radicalii hidrocarburi rezultați atunci când, cu implicarea oxigenului atmosferic sau a ozonului, sunt afectate lipidele naturale, hidrocarburile volatile emise de plante (VOC = Compuși organici volatili) dar și componentele sintetice de îngrijire a pielii precum polietilenglicolii (PEG) [2].

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

19mart.

Al IX-lea Simpozion Internațional de Corneoterapie

Vă invităm să participați la evenimentul nostru din 2025!

Mai mult „Al IX-lea Simpozion Internațional de Corneoterapie”
11mart.
Infecțiile se pot dezvolta atunci când bacteriile, ciupercile, virusurile și Co. pătrund în bariera pielii sau în mucoasele. Abia după cucerirea acestor obstacole, intrușii pot ataca structurile interne ale corpului. Care sunt totuși factorii care facilitează sau complică procesul? Ce putem face în viața noastră de zi cu zi pentru a împiedica acest proces?

Corpul uman are un sistem sofisticat pentru a se apăra de microorganisme și atacuri virale. Primul obstacol este stratul cornos, o protecție fizică care, atâta timp cât este intactă, nu permite decât trecerea unor molecule mai mici care, în cel mai bun caz, pot declanșa alergii.

De asemenea, membranele mucoase ale ochiului (conjunctiva), nasul (inclusiv căile respiratorii inferioare), gura, zona genitală și tractul gastrointestinal sunt medii destul de ostile pentru intruși. În plus, pielea și mucoasele sunt acoperite cu o floră formată din microorganisme acomodate (microbiom) care în multe feluri formează sinergii cu organismul și contribuie astfel și la o protecție optimă. Liniile de apărare subiacente sunt peptidele endogene antimicrobiene (AMP) și sistemul imunitar.

Transmiterea

Cum pot germenii patogeni externi să reușească apoi să declanșeze infecții în organism? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie identificate mai întâi căile generale de transmitere:

  • Infecția cu picături: aerosolii care apar la strănut sau tuse ajung în nas sau tractul respirator.
  • Contacte cu pielea.
  • Atingere, sărut, contacte sexuale.
  • Infecție cu frotiu.
  • Atingerea nasului, a gurii sau a țesutului conjunctiv după contactul cu obiecte contaminate.
  • Erupție cutanată, frecare etc.
  • Apă infestată cu germeni.
  • Injecții, transfuzii de sânge și mușcături de insecte

Nu fiecare persoană prezintă aceeași sensibilitate și se îmbolnăvește, sau cu alte cuvinte, oamenii au o trusă diferită de linii de apărare diferite. În acest context, trebuie menționate și alte circumstanțe externe.


Tulburări de barieră

Este un fapt că numărul de afecțiuni ale căilor respiratorii și de tulburări de barieră precum neurodermatita crește odată cu începutul sezonului rece pentru a atinge apogeul la începutul primăverii. Acest lucru este valabil și pentru cursul infecțiilor gripale și a problemelor cutanate în domeniul profesional sub formă de eczeme din cauza contactului frecvent al mâinilor cu fluide industriale și substanțe chimice.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

28feb.

O cantitate moderată de lumină solară stimulează corpul și mintea în multe feluri. Lumina soarelui în doze mai mari provoacă îmbătrânirea prematură a pielii și încă mai mult va induce fotoleziuni. Mersul pe frânghie constă acum în a beneficia de efectele pozitive ale sănătății noastre evitând în același timp îmbătrânirea prematură a pielii și deteriorarea gravă a pielii noastre.

Radiația solară constă din mai multe lungimi de undă care pătrund în adâncime variabilă în piele și declanșează multe reacții diferite. Aproape fiecare lungime de undă poate induce formarea de radicali cu efecte protectoare, de recuperare sau dăunătoare. Astfel, radiațiile și radicalii stimulează formarea melaninei (protecția pielii), inițiază sinteza vitaminei D3 (sănătate), combinate cu căldura au efecte antiinflamatorii (vindecare), întăresc sistemul imunitar (prevenirea infecțiilor), declanșează inflamații (arsuri solare), stimulează enzimele degradante de colagen (îmbătrânire) sau provoacă modificări ale ADN-ului (carcinogeneză).

Doza face otrava

Principiul lui Paracelsus[1] înseamnă că doza determină dacă o substanță este dăunătoare, iar acest lucru se aplică și impacturilor fizice, cum ar fi radiațiile și energia. O cantitate moderată de energie sub formă de căldură (doză mică) este benefică, în timp ce căldura (doză mare) este dăunătoare și poate duce chiar la arsuri.

În ceea ce privește radiațiile, severitatea depinde de autoprotecția dobândită. Sună ca sfatul bunicii de a începe cu expuneri scurte la soare și de a le prelungi treptat, astfel încât autoprotecția să poată fi consolidată prin formarea melaninei.

Context: melanina transformă aproape 100% din radiația UV în căldură. Cu toate acestea, similar cu orice altă protecție solară, are doar un efect limitat, care depinde de distribuția melanocitelor și de melanozomii pe care îi furnizează pentru transportul în keratinocite.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

5feb.
O zicală veche spune că acolo unde este apă, acolo este viață. În timpul evoluției, în apă s-au dezvoltat primele forme de viață. S-au adaptat la diferitele condiții de apă.

Pentru a deveni independente de anotimpurile uscate și de apa sărată și dulce, multe organisme au dezvoltat o tehnică numită osmoreglare care a permis o concentrație constantă de sare în organism asociată cu presiunea osmotică constantă.

Astăzi, concentrațiile de sare din sângele mamiferelor terestre sunt de aproximativ 0,9 la sută. În comparație cu concentrația de sare de 3,5% în medie a apelor oceanice, creaturile marine au, de asemenea, o concentrație de sare mai mică. Pentru a menține presiunea osmotică sau, cu alte cuvinte, izotonă din corpul nostru, trebuie să ingerăm apă și sare atunci când este necesar și/sau să le consumăm ambele prin rinichi, glandele sudoripare și plămâni (vapori de apă); aceasta garanteaza conditii optime de lucru pentru circuitele de reglare ale corpului.

Osmoreglarea NMF și TEWL

joacă, de asemenea, un rol esențial în pielea noastră. Sărurile, aminoacizii și alte componente solubile în apă ale NMF (Natural Moisturizing Factor) sunt numite osmoliți. Ambele împreună, pierderea transepidermică de apă (TEWL) și NMF determină dacă pielea este hidratată sau deshidratată.

În timpul tratamentelor cosmetice, este important să se mențină un NMF intact și să se susțină TEWL cu componente active de barieră și substanțe filmogenice. Acidul hialuronic este o astfel de substanță cu o proprietate mare de legare a apei.

De ce H2O este atât de excepțional

Cu masa sa molară scăzută de 18 Da (Dalton), apa ar trebui să existe de fapt sub formă de gaz – similar cu molecula de azot mai grea (N2, 28 Da) sau cu molecula de oxigen (O2; 32 Da). Dar nu este. În schimb, este un lichid care, la presiune standard, fierbe la 100°C și se îngheață la gheață la 0°C. Prin comparație: Acetona (C3H6O), un solvent cu 58 Da sau cu alte cuvinte, mai mult decât triplul masei molare, are un punct de fierbere mai scăzut de 56°C și un punct de topire încă mai scăzut de -95°C.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

20ian.
Pielea este un organ complex și extrem de eficient. Stratul stratului cornos, deși aparent inactiv din punct de vedere biologic, încă realizează servicii metabolice, de exemplu prin activitatea enzimelor. Printre acestea se numără lipazele care pot scinda trigliceridele lipidelor și uleiurilor aplicate exogen în di- și mono-gliceride precum și glicerină și acizi grași, dar sunt prezente și proteaze care asigură furnizarea de aminoacizi pentru formarea NMF (Natural Moisturizing Factor) din proteine.

NMF hidratează pielea și acționează simultan ca un captator natural de radicali ai pielii, deoarece elimină, printre alții, oxizii de azot atmosferici. Această activitate metabolică este parțial o consecință a populației dense de microorganisme și a enzimelor acestora de pe suprafața pielii. Simbioza stratului cornos și microflora este într-un echilibru fragil și foarte semnificativă pentru pielea sănătoasă.

Medicamentele farmaceutice aplicate local, produsele igienice și cosmetice (protecția pielii, îngrijirea pielii) afectează microorganismele rezidente ale florei pielii, denumită microbiomul pielii. Relațiile cauzale, printre altele, în combinație cu conservanți, dar și antioxidanți și agenți de complexare din preparate sunt încă în mare parte necunoscute. Componentele fiziologice și compatibile cu microbiom vor juca un rol din ce în ce mai important în viitor.

Aditivii cosmetici specifici au efecte sinergice sau, de asemenea, dezavantajoase asupra caracteristicilor de îngrijire a pielii și de mediu ale produsului. Pentru a menționa doar câteva exemple: substanțele care stimulează penetrarea cresc disponibilitatea agenților activi; conservanții afectează flora pielii; parfumurile au potential alergen; alti aditivi cosmetici sunt nedegradabili nici sub aspect fiziologic, nici sub aspect ecologic-biologic.

Aditivii cosmetici pot fi chiar agenți activi eficienți – cum ar fi fosfatidilcolina nativă (cu acizi grași nesaturați) folosită pentru a produce lipozomi și nanodispersii. Fosfatidilcolina hidrogenată (PC-H) cu acid gras saturat permite creme lamelare cu bistraturi plane care sunt din punct de vedere fizico-chimic foarte asemănătoare cu straturile de barieră ale stratului cornos.

Pentru a asigura disponibilitate și eficacitate ridicate la punctul de acțiune vizat, agenții activi cosmetici trebuie să pătrundă în bariera pielii și, eventual, să pătrundă, de asemenea (de exemplu, vitaminele). Exemple de agenți fiziologici activi care se integrează în metabolismul natural sunt următoarele:

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

19dec.
Produsele stabile și de lungă durată sunt populare. Produsele cu termen scurt sau, cu alte cuvinte, produsele cu termene scurte de expirare sunt greu de vândut. Deși produsele de lungă durată sunt frecvent asociate cu profile slabe de degradare.

În acest articol discutăm avantajele și dezavantajele unor astfel de ingrediente.

Perioada de valabilitate a produselor cosmetice este supusă antioxidanților, emulgatorilor, agenților de consistență și conservanților eficienți dar și stabilității lipidelor utilizate în produse. Eficacitatea unor astfel de substanțe în ceea ce privește caracteristicile de depozitare ale produselor contrastează adesea cu caracteristicile de îngrijire a pielii și de ecologie; cu alte cuvinte, ele afectează sustenabilitatea produselor.

Durabilitatea în îngrijirea pielii implică faptul că produsele nu sunt concentrate doar pe efecte temporare imediate, ci și pe eficacitatea de lungă durată, fără efecte adverse. De exemplu, produsele nedurabile conțin:

  • emulgatori cu efect de wash-out mare care provoacă pierderea substanțelor de îngrijire a pielii aplicate anterior și a componentelor de barieră naturale în timpul curățării pielii.
  • componente lipidice ocluzive care reduc potenţialul natural de regenerare al pielii.
  • componente nefiziologice, cum ar fi conservanții care interferează cu procesele biochimice ale pielii și microbiomul pielii.

Emulgatori și substanțe tensioase

Aditivii nedegradabili sau asemenea care durează mult timp pentru a se biodegrada nu sunt bineveniți în aer liber. Cei mai în vârstă dintre noi s-ar putea să-și amintească acumularea de munți de spumă lângă barajele râurilor până în anii 1980 din cauza tensidelor nedegradate din detergenți și, la o scară mai mică, din cauza tensiunilor nedegradate din detergenții corporali.

Această problemă pare să fie rezolvată până acum și tensiunile, respectiv emulgatorii, așa cum se face referire la ei atunci când sunt utilizați în creme, au fost dezvoltate în continuare. Caracteristicile mai mult sau mai puțin iritante, în special în concentrații mai mari, sunt totuși prezente.

Conform regulamentului german asupra tensiunilor, emulgatorii alias tenside sunt considerați biodegradabili dacă se pot degrada până la 80%. Acest lucru se datorează mai mult sau mai puțin faptului că sunt componente așa-numite „tehnice“ (și în domeniul cosmetic) care (în ciuda unui singur cod INCI) nu sunt omogene din punct de vedere al compoziției lor chimice. Apropo, tensidele cationice și amfotere nu au fost incluse în regulament.

Lipide nedegradabile

Lipidele ocluzive menționate mai sus, respectiv componentele lipofile, care, spre deosebire de trigliceridele uleiurilor vegetale și ale cerurilor naturale, sunt nebiodegradabile în testele OCDE, sunt:

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.

  

5nov.
Antioxidanții sunt folosiți în produsele cosmetice și dermatologice pentru a proteja componentele sensibile de oxidare atât în ​​produs, cât și atunci când sunt aplicați pe piele. În plus, antioxidanții sunt adesea ingrediente active multifuncționale, cum ar fi vitaminele, care pot elimina radicalii liberi produși în piele și pot influența procesele fiziologice în multe moduri [l, 2]. Datorită naturii lor chimice, antioxidanții sunt instabili și se oxidează rapid în aer, pierzându-și puterea antioxidantă. Pentru a menține antioxidanții activi, producătorii folosesc o serie de trucuri, care sunt discutate în acest articol.

Preparatele pentru prevenirea îmbătrânirii premature a pielii sunt un domeniu tipic de aplicare pentru antioxidanți [3], care sunt disponibile în foarte multe variante naturale și sintetice. Compușii sintetici includ antioxidanți naturali modificați chimic care se integrează ușor în fiziologia pielii.

Din perspectiva corneoterapiei, antioxidanții fiziologici precum acidul ascorbic (vitamina C) și derivații săi sunt desigur preferați reprezentanților nefiziologici, cum ar fi hidroxitoluenul butilat (BHT), de exemplu.

În prezent, antioxidanții sunt răspândiți pentru aproape orice afecțiune a pielii. Cu toate acestea, utilizarea lor necritică nu este justificată din punct de vedere corneoterapeutic. În procesele de vindecare, de exemplu, despre care se știe că sunt radicale, acestea pot fi contraproductive, mai ales dacă sunt utilizate în doze mari [4]. În produsele de protecție solară nu au deloc sens, deoarece acolo se descompun foarte repede și, pe de altă parte, nu pot fi folosite în concentrații mari. Acest lucru se datorează faptului că în aceste condiții pot apărea reacții radicale nedorite în lanț.

Pentru perioada de valabilitate a produselor topice, este important ca antioxidanții, pe de o parte, să protejeze alte componente, cum ar fi acizii grași esențiali, dar, pe de altă parte, să aibă ei înșiși cea mai mare stabilitate posibilă, mai ales dacă vor servi ca ingrediente active în piele. În acest scop, sunt disponibile o serie de opțiuni în dezvoltarea preparatelor topice, dintre care mai multe sunt de obicei utilizate într-un singur produs.

DERIVAȚI: PROTECȚIE CHIMICĂ

Stabilizarea ingredientelor cosmetice prin derivatizare este foarte frecventa. Aceasta este reacția chimică a grupării reactive a unei substanțe cu o altă substanță, de exemplu gruparea hidroxil (HO) a tocoferolului (vitamina E) cu un acid fiziologic cum ar fi acidul acetic.


În acest caz, ambele componente formează un ester, cum ar fi acetatul de tocoferol (Fig. 1). În cazul tocoferolului, esterul (acetatul de tocoferol) din produsul topic în sine nu mai are activitate antioxidantă. Proprietatea antioxidantă este restabilită pe piele prin scindarea enzimatică a esterului în componentele părinte. Vitaminele reductive active sunt protejate în mod similar. Exemple:

  • Vitamina A (retinol): Esteri de retinol (INCI de ex. acetat de retinil, palmitat de retinil);
  • Vitamina C (acid ascorbic): Esteri ai acidului ascorbic (INCI de exemplu palmitat de ascorbil, fosfat de ascorbil);
  • Vitamina E (tocoferol): esteri de tocoferol (INCI de ex. acetat de tocoferil, palmitat de tocoferil, linoleat de tocoferil)

Derivatizarea este larg răspândită în natură, în special în formarea de glicozide, adică cuplarea antioxidanților la zaharide. Substanța naturală arbutina (Fig. 2), care este utilizată în cosmetică pentru tulburările pigmentare, constă din hidrochinona puternic antioxidantă (interzisă în cosmetică), care este legată glicozidic de glucoză (dextroză).

De altfel, multe zaharuri reducătoare se protejează prin ciclizare intramoleculară. În acest proces, funcția aldehidă reducătoare originală este transformată într-un hemiacetal ciclic care conține doar grupări.

Pentru a continua vizionarea articolului trebuie să vă înregistrați. Dacă nu aveți cont, folosiți formularul de mai jos.